Бонсай

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Выставка бонсай в китайском садике (Сидней)
Цветущий рододендрон, выращенный в виде бонсай

Бонса́й (яп. 盆栽 — букв. «выращенное в подносе») — искусство выращивания точной копии настоящего (иногда карликового) дерева в миниатюре. Слово «бонсай» происходит от китайского «пэнь-цай». Возникло искусство в 231 году до н. э. в Китае.

Рост растений регулируется за счет плоской корневой системы.

Родственные виды искусства — арбоскульптура, икебана, аквадизайн и хоннонбо.

История[править | править вики-текст]

Стиль бонсай возник в Китае и относится к эпохе династии Тан (VIII—X вв.)[1]. Среди настенной живописи найдено изображение пеньцзай — растение, взятое из природы и пересаженное в горшок[2].

Одна из легенд гласит, что некий император повелел создать миниатюрную империю со всеми деревьями, городами, реками и горами. Для этой цели и были созданы миниатюрные деревья[1].

Считается, что в Японию искусство принесено в VI веке буддистскими монахами[2][3]. Выращиваемые растения использовались для украшения ниши дома, максимальная высота деревьев поэтому составляла около половины метра[1]. Спустя некоторое время, в связи с развитием техники любования бонсай, его начинают использовать при проведении чайной церемонии[1]. В это время искусство называется хати-но-ки — «дерево в горшке»[1]. С XVIII века японцы окончательно превращают эту технику в искусство[1], возникает множество стилей[1]. В эру Токугава парковый дизайн получил новый толчок: выращивание азалий и клёнов стало времяпрепровождением богатых людей.

Развивали это искусство и буддисты, которые считали, что человек, выращивающий бонсай, приравнивается к Богу, потому что в их видении мир выглядит, как сад Будды, где он садовник[1].

Сейчас для бонсай используются обычные деревья, маленькими они становятся благодаря постоянным подрезаниям и различным другим методам. При этом соотношения размеров корневой системы, ограниченной объёмом плошки, и наземной части бонсай соответствует пропорциям взрослого дерева в природе[4].

Медную проволоку стали использовать только после Второй мировой войны, до этого использовались струны[2].

Первая выставка бонсай состоялась в Токио в 1914 году[5].

К XXI веку уже написано более 1200 книг на 26 языках мира[2].

Название[править | править вики-текст]

Название пишется двумя иероглифами, обозначающими «плошка» и «дерево»[1].

Стили[править | править вики-текст]

Традиционные[править | править вики-текст]

Традиционные стили[6]
Bonsai streng aufrechte Form.svg Формальный прямой стиль (яп. 直幹 Тёккан?)

Прямой ствол, который становится толще ближе к корням.

Bonsai locker aufrechte Form.svg Неформальный прямой стиль (яп. 模様木 Моёги?)

Ветки или ствол могут быть немного искривлены, но верхушка ствола всегда находится на прямой линии перпендикулярно земле.

Bonsai Doppelstamm-Form.svg Сдвоенный ствол (яп. 双幹 Сокан?)

Композиция из двух стволов, которые могут быть различны по размеру и образовывать одну крону.

Bonsai geneigte Form.svg Наклонный стиль (яп. 斜幹 Сякан?)

Прямой ствол, растущий под углом к земле.

Bonsai Kaskaden-Form.svg Каскад (яп. 懸崖 Кэнгай?)

Имитируется рост деревьев у воды или в горах. В полном каскаде вершина дерева растёт за границей горшка и опускается значительно ниже почвы, находящейся в горшке.

Bonsai Halbkaskaden-Form.svg Полукаскадный стиль (яп. 半懸崖 Хан-кэнгай?)

Верхушка дерева остаётся на уровне почвы плошки.

(яп. 根連なり Нэцунагари?)

Имитируется вид деревьев, у которых часть ствола затоплена или засыпана землёй. Ветки такого растения растут, напоминая отдельные деревья.

Bonsai Literaten-Form.svg Литературный стиль (яп. 文人木 Бундзинги?)

Прямой ствол, на котором находится минимальное число веток.

Bonsai über-Felsen-Form.svg Корень на камне (яп. 石上樹 Сэкидзёдзю?)

Ствол находится на выступающем над поверхностью земли камне, который оплетён корнями.

Bonsai-auf-Felsen-Form.svg Растущий-на-камне (яп. 石付 Исицуки?)

Корни дерева растут в расщелинах камня. Этот стиль используется для иллюстрации выносливости дерева (по причине ограниченности места для корней).

Bonsai Besen-Form.svg Стиль метлы (яп. 箒立ち Хокидати?)

Ствол прямой, ветки раскидываются вокруг него примерно на ⅓ высоты дерева, образуя шар.

Bonsai Wald-Form.svg Групповой стиль (яп. 寄せ植え Ёсэ Уэ?)

В плошке находится группа деревьев, как правило нечётное (ментальные особенности японцев), но никогда не равно четырём (слово «четыре» на японском созвучно со словом «смерть»). Часто в горшке оказываются деревья одного вида. Красота композиции заключается в сочетании высот и возрастов этих деревьев.

Bonsai Floss-Form.svg Плотообразный стиль (яп. 筏吹き Икадабуки?)

Имитируется упавшее в болото дерево. Имеет форму плота и образуется за счёт лежащего на земле ствола, от которого отходят различной длины деревца.

Особые[править | править вики-текст]

Особые стили бонсай[7]
Общие корни (яп. 根連 Нэцуранари?) Несколько стволов из одного корня, сам корень образует изгибы.
Дерево на ветру (яп. なり Фукинагаси?) Напоминает наклонную форму. Изгибающиеся ветки и ствол создают ощущение, что дерево изогнулось под натиском ветра.
Форма леса (яп. 寄せ植え Ёсэ-уэ?) На большой плоской плошке раскидывается лес в миниатюре из нечётного числа деревьев.
На скале (яп. 石付 Исицуки?) В качестве скалы используется камень, похожий на скалу. Дерево располагается, в основном, на скале.
Ландшафт в миниатюре (яп. Сакэй?) Миниатюрный пейзаж, отображающий различные уголки природы.

Классификация размеров[править | править вики-текст]

Русский Класс[8] Размер, см
крошечный Мамэ Кэси-цубу до 2,5
Сито 2,5—7,5
Гафу 13—20
маленький Сёхин Комоно до 18
Мяби 15—25
средний Кифу Катадэ-моти до 40
большой Тю/тюхин 40—60
Омоно до 120
огромный Дай/дайдза Бондзю больше метра

Агротехника[править | править вики-текст]

Расположение[править | править вики-текст]

В большинстве случаев бонсай — не комнатные растения, потому их необходимо располагать на свежем воздухе, хотя их иногда можно относить в дом для использования в качестве украшения интерьера[9].

Некоторые деревья требуют особой защиты зимой, и интенсивность техник, используемых в холодное время, зависит прежде всего от того, насколько дерево адаптировано к климату. Если у растения есть период спячки, то ни в коем случае нельзя её прерывать, особенно у лиственных растений. Чтобы уберечь растение от холода снаружи, его можно поместить в дополнительную ёмкость или покрыть землю в горшке слоем перегноя, доходящим до первой ветви.

Вопреки общественному мнению, бонсай может стоять и внутри дома, если получает достаточно света. Клён или сосна могут расти и снаружи, и в помещении, однако у них есть период сна. Многие деревья нужно сначала растить в комнате, а потом перенести в сад. Японская чёрная сосна и некоторые другие виды, являясь наружными деревьями, могут выжить в комнате, хотя их лучше помещать в холодную комнату или даже в особый холодильник. Чтобы убедиться в правильности положения дерева, нужно проследить за освещённостью и условиями в холодный сезон. Для обеспечения этого часто можно просто открыть окно, но не в случае проживания в очень холодных местностях. На самом деле нет полностью «внешних» деревьев. Все холодоустойчивые деревья, после помещения их в тепло, акклиматизируются через некоторое время.

Источники материала[править | править вики-текст]

Подходящие растения[править | править вики-текст]

Для выращивания в виде бонсай подходят различные растения с мелкими листьями и густыми ветвями.

Для выращивания в стиле бонсай хорошо подходят следующие растения[10]:

Галерея видов бонсай

Готовый бонсай[править | править вики-текст]

Дикорастущие деревья[править | править вики-текст]

Бонсай довольно просто делать из местных видов деревьев. Но не стоит забывать про их период зимовки[9]. При выборе растения следует ответить на следующие вопросы[11]:

  1. На какой почве растет дерево?
  2. В каком количестве света оно нуждается?
  3. Местоположение дерева — светлое или затенённое?
  4. Какие места оно предпочитает — сухие или влажные?

Черенкование[править | править вики-текст]

Черенкование — один из способов вегетативного размножения растений[12].

Дерево размножают, в основном, стеблевыми или коренными черенками[12]. Черенки многих растений тяжело приживаются, потому необходимо поддерживать оптимальные условия: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта[12].

Лучшим возрастом маточного растения (с которого нарезаются зелёные черенки), считается промежуток от пяти до десяти лет, а трудно укореняемые и того раньше: с двух—трех летних растений[12].

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования[12]. Например, в средней полосе европейской части России оптимальным для укоренения лиственных зеленых черенков является период с конца мая по начало июля, а хвойные породы можно черенковать либо весной, до набухания почек, либо летом, когда заканчивается активный рост[12].

Побеги срезаются только те, которые ещё зелены и достаточно гибки, предпочитая срезы в средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верную часть и слишком одревесневшую нижнюю часть[12].

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой[12].

Для успешного корнеобразования важна и длина и толщина черенка. Длина определяется размером междоузлий (с узкими 3—4 междоузлия, а длинные с двумя)[12]. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров, а в среднем 8—10 сантиметров[12]. Держа заготовку черенка навесу её нарезают острым ножом: верхний срез, для уменьшения испаряющей поверхности, делают прямым — перпендикулярно продольной области; нижние листья удаляют; нижний срез делают косым[12]. До посадки заготовку помещают в ёмкость с водой и накрывают влажной тканью[12]. Перед посадкой следует обновить нижний срез[12].

Посев семенами[править | править вики-текст]

Воздушные отводки[править | править вики-текст]

Почва, дренаж, горшок[править | править вики-текст]

Горшки для бонсая

Некоторые любители используют только неорганические почвы, другие — обычные, третьи — обильно удобряют землю реагентами, и все эти техники имеют право на существование. Все почвы для бонсаи должны быть лёгкими и пропускать воду, чаще всего берут смесь на основе гравия, керамических черепков, коры, грубого песка, вулканической глиняно-пемзовой почвы или кокса.

У каждого горшка должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя вода могла просочиться в поддон. Каждое такое отверстие должно быть прикрыто керамическим черепком или кусочком пластика, во избежание высыпания почвы. В бонсай применяют глазурованные (блестящие) и неглазурованные, разноцветные или гладкие горшки. Для более формальных композиций выбирают остроугольные прямые контейнеры; для вечнозелёных деревьев — неглазурованные. Важно, чтобы цвет горшка подходил к цвету растения. Гончарная индустрия развита по всему миру, однако выделяют особо искушённых в этом искусстве мастеров древнего Китая и Японии, чьи горшки собирают коллекционеры. Хотя коллекционеры также высоко оценивают горшки европейских мастеров, например, Байрона Олбрайта и Гордона Даффета.

Пересадка и формирование корневой системы[править | править вики-текст]

Пересадка растения

Кроме формирования ствола и кроны, необходимо сформировать и корневую систему[13].

Пересадку проводят раз в два года весной (молодое чаще, для провокации роста новых корней), перед началом сокодвижения[14]. Также пересадкой занимаются при загнивании корней, удаляя корни[14].

Перед процедурой дерево подсушивают — не поливают день—два. При необходимости нужно раскусить фиксирующую проволоку под днищем и над почвой[13]. Бонсай вынимается за основание ствола, при необходимости можно протолкнуть земляной ком через дренажные отверстия и металлической лопаткой пройтись по периметру[13]. После нужно промыть контейнер кипятком[13].

После извлечения можно осмотреть:[13]

  • Земля по периметру и снизу засохла и осыпается сама — корни неполностью заполнили контейнер;
  • Корневой ком похож на мочалку с формой контейнера — нужно расправить корни.

Расправка корней ведется деревянной палочкой, пронзая ком сверху вниз в 1—3 см от ствола и продвигают к краю[13]. Длинные корни обрезаются[13]. Если бонсай окончен, то вырезаются области для роста[13]. Обычно удаляется до трети объёма[13].

При необходимости фиксации (каскадный и склоненный стиль), можно воспользоваться классическим вариантом, когда фиксация проводится за дренажные отверстия и ствол[13]. Обилие уплотненного субстрата также надёжно фиксирует растение[13].

Формирование[править | править вики-текст]

Для уменьшения размера дерева существуют различные методы. Сезонная подрезка часто является залогом успеха, однако если сделать её неумело, можно погубить дерево. Большинство применимых в бонсай видов деревьев могут быть деформированы с помощью медной или алюминиевой проволоки. Некоторые деревья не поддаются такому формированию, их вид изменяют главным образом с помощью подрезок.

Чтобы создать видимость старого дерева, иногда используют мёртвые деревья, «дзин» и «сяри». Их получают, отрезая ветку от ствола живого дерева и сдирая кору со всего ствола или частично (сяри), создавая видимость естественных шрамов на дереве. Эти методы должны быть использованы с большой осторожностью, потому что такие действия могут привести к заражению дерева. Также нельзя сдирать цельное кольцо коры со ствола, иначе в дереве нарушится сокодвижение.

Обрезка[править | править вики-текст]

Обрезка является необходимым способом формирования бонсай. С её помощью решают несколько задач: уменьшают размер растения, формируют расположения скелетных ветвей, стимулируют рост новых побегов[15]. Обрезка является огромной нагрузкой на растение, потому её необходимо проводить на здоровых экземплярах и необрезаемых в недавнее время[15].

Растения неизбежно зарастают и их форму необходимо поддерживать, иначе после продолжительного игнорирования бонсай одичает и перестанет быть похожим на дерево[15]. Для это проводится радикальная обрезка, благодаря которой создается конечная форма растения[15].

Для того, чтобы не ошибиться с обрезкой ветки существует простой метод: необходимая ветка закрывается рукой и после внимательно изучается результат, если он удовлетворяет желаниям и целям, то ветку можно смело удалить[15].

Основаня сила роста дерева направлена на верхушку, для того, чтобы добится равномерного роста необходимо отщипывать новые побеги на верхушке, для остановки роста в этом месте и переноса точек роста в другие места[15].

Размер листьев должен соответствовать размерам дерева, например, если само дерево высотой в двадцать см, а листья длиной в десять. Эта непропорциональность выглядит не гармонично. Если есть возможность обрезать листья (не все лиственные переносят процедуру), то это стоит сделать в период с конца июня по начало июля, когда первые листья уже показались и их можно срезать. Спустя, примерно, четыре недели на месте старых вырастут более мелкие и многочисленные побеги[15]. У деревьев, где листья расположены на длинном черешке необходимо отстригать только листочек оставляя черешок[15]. После процедуры дерево должно быть перемещено в затененное место до тех пор, пока не появятся побеги[15].

Места срезов — это потенциальная опасность для здоровья дерева, на срезе может поселится грибок, бактерии или насекомые-вредители. Для замазывания ран используют жидкий лак-бальзам. Мелкие ветки и молодые побеги можно срезать круглый год[15].

Виды обрезки[править | править вики-текст]
  • Формирующая обрезка — вырезка крупных скелетных ветвей, усечение ствола, формирующие «основу» дерева;
  • Подрезка веток уменьшает их длину и стимулирует образование новых точек роста, стимулирует ветвление;
  • Стрижка побегов формирует очертание кроны растения;
  • Прищипка (пинцирование) служит для ограничения роста побега;
  • Обрезка листьев (дефолиация) служит для обновления кроны, при этом количество листьев увеличивается и уменьшается их размер;
  • Подрезка корней необходима для обновления и формирования корневой системы.
Основные принципы[править | править вики-текст]
  • Одна из расположенных друг напротив друга ветви обрезается[15];
  • Перекрещивающивающиеся ветви удаляются[15];
  • Слабые и тонкие ветки исходящие из ствола удаляются[15].
Прищипывание[править | править вики-текст]

Это техника развития дерева, призванная добиться разветвления внешнего слоя[16].

Развивая ветви бонсай, необходимо дать расти главной структуре расти, не прищипывать, а затем, в конце зимы, подрезать[16].

Все новые побеги, что выросли за сезон в правильном направлении должны быть подрезаны (это даст развитие новым ветвям), затем веткам дается ещё один сезон, для закрепления[16]. Процедура должна повторятся несколько сезонов подряд[16].

Само прищипывание состоит из следующего, растущую верхушка ветки просто удаляется ножницами, пальцами или другим видом удаляющих инструментов.

Перевязка[править | править вики-текст]

Bonsai wire.svg

Для изменения формы и направления веток применяют перевязку — процесс, формирования дерева при помощи каркаса из лигатуры — антикоррозийной проволоки наматываемой на ветку[17]. Для создания изгибов и эффекта старости также к ветвям могут подвешивать груз. В сложных случаях, либо при формировании композиции из нескольких деревьев используют скобы[15]. Для увеличения изгиба между стволом и веткой натягивается шпагат между ней и контейнером[17]. Направляя ветку вниз проволока накладывается ниже ветки и наоборот[17].

Перевязку проводят с конца зимы — начала весны (во время обрезки)[15], а снимают, когда зафиксируется новое положение, в зависимости от типа дерева: 4—6 месяцев для листопадных[17]; 8—10 месяцев для хвойных[17]; 3 месяца для фруктовых[17].

Фиксация должна быть тугой, но не допуская растрескивания древесины[17]. Перевязка ветви проводится до самой верхушки[15]. После обмотки лигатурой ветку сгибают, придавая желаемое направление[17]. При снятии проволока разрезается кусачками, а не раскручивается, для того, чтобы не повредить или не обломить ветви[15][17].

Во избежание повреждения коры, не стоит перевязывать деревья с толстой корой[17]; на деревьях с гладкой корой необходимо постоянно проверять проволоку на предмет врезания[15]. С началом сокодвижения ветки быстро утолщаются и проволоку необходимо постоянно ослаблять[15][17]. Кроме того, слишком частый шаг спирали, так же как и слишком редкий даст пагубные последствия. При изгибах проволока не должна нахлестываться сама на себя, для избежания этого, иногда, её наматывают постепенно, в процессе изгиба[17].

Толщина пролоки должна быть примерно равна 1/3 толщины самой ветки, например, при толщине в 1 сантиметр, необходима проволока в 3 милиметра[15]. Вместо одной толстой проволоки можно использовать пару проволочек потоньше.

Толщина ствола[править | править вики-текст]

Для придания растению пропорций взрослого дерева необходима достаточная толщина ствола, получение толстого ствола — одна из самых распространённых задач при создании бонсай. Толщина ствола бонсай должна быть не менее 1/6 высоты с утончением к верху[18].

Существуют следующие методы:

  • Сращивание нескольких растений, при этом могут быть сняты участки коры и стволики сплетены в жгут или косичку. Это особенно применимо к гибким растениям с толстой корой, например, фикусам[4];
  • Интенсивная агротехника;
  • Прививка на взрослое растение новых веток[18];
  • Поэтапно обрезать ствол для создания неформального прямостоящего стиля[18][19];

Существует порядок действий[18]:

  1. Дать вырасти дереву до нормальных размеров. Пока дерево не достигнет в высоту 2/3 от необходимого результата.
  2. Отрезается ствол в месте первого изгиба (1/3 текущей высоты). Срез выполняется под углом в 45°, чтобы нижняя часть среза оказалась с внешней стороны текущего изгиба. Идеально, если сверху среза уже есть ветка. Предполагается, что уже выбрана лицевая сторона будущего дерева.
  3. Появившийся новый лидер роста вновь образовывает ветки и далее выращивается несколько лет. Пока растет этот лидер, одновременно с тем утолщается и основной ствол. Обрезка в этот период может выполнятся лишь для того, чтобы сохранить лидерство.
  4. Повторить итерацию, пока не добьетесь необходимой толщины. Все итерации повторять с сохранением правила 1/3.

Когда ствол стал необходимой толщины, стоит приступить к выращиванию веток[18].

Обрезку лидера стоит выполнять до распускания лидера, по причине накопления максимальной энергии в корнях, которая будет направлена на развитие почек. Но и после распускания листьев обрезка имеет смысл. Так спящие почки могуть дать новые макушки, либо подрастут «окончательные ветки» — те, что останутся в самом конце и изменяться или обрезаться не будут. В этом случае поросль будет более аккуратной[18].

Мертвая древесина[править | править вики-текст]

Снятие коры (сяримики)[править | править вики-текст]

Это технический прием искусственного старения древесины[15]. Снятие коры с ветвей и ствола ножом или кусачками[15]. Те ветки или стволы, что нужно оставить живыми нельзя снимать всю кору. Для того, чтоб овладеть такой техникой лучше всего ознакомится с случаями из реальных деревьев в природе[15]. Мертвые ветви и стволы обрабатываются несколько иначе: снимается вся кора и обрабатывается голая древесина[15].

Среди инструментов для работы должны быть[15]:

  • набор ножей для резьбы по дереву;
  • плоскогубцы для снятия коры;
  • кусачки вогнутой формы;
  • наждачка;
  • специальное отбеливающее средство.
Расщепление (сабамики)[править | править вики-текст]

Это технический прием искусственного старения древесины, когда ствол расщеплен[15]. Внешне бонсай выглядит так, словно в него попала молния[15]. Этот эффект достигается с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само дерево становится мощнее и сильнее[15]. Растение в процессе может погибнуть.

Найденные в природе подходящие экзепляры могут достигать в высоту до двух метров. Для начала их стоит укоротить до семидесяти 70—80 сантиметров, затем верхней части придается коническая форма, для придания естественности[15].

Ошибки формирования[править | править вики-текст]

Существуют следующие ошибки при формировании бонсай[20]:

Ошибки формирования бонсай.png

1 — Нет вершины,
2 — Ветки, напоминающие спицы колеса,
3 — Ветка, образующая «вилку»,
4 — Прямо растущая ветка,
5 — Ветки похожие на обрубок,
6 — Ветки расположены на одном уровне,
7 — Ветка, растущая вверх,
8 — Короткая ветка между крупными ветвями,
9 — Параллельные ветки,
10 — Ветка, растущая в неправильном направлении,
11 — Ветка, пересекающая ствол,
12 — Ветка, образующая «колено»,
13 — Беспорядочно растущие ветки,
14 — Ветка с утолщением,
15 — Пересекающиеся ветки,
16 — Закругленная ветка,
17 — Ветка, растущая вниз,
18 — U-образная ветка

Подкормка[править | править вики-текст]

Дерево, как правило, раз в неделю подкармливают любым обычным садовым удобрением: мочевина, сапропель и т. п. И раз в две недели удобрением на основе водорослей[21].

Подкормка оказывает двойной эффект: питание и укрепление растения. Удобрения возобновляют в почве питательные вещества, что израсходовало дерево для своего роста[21]. Удобрение может быть порошковидным, гранулированным или жидким. Удобрение в виде гранул или шариков можно удержать в одном месте с помощью маленькой пластиковой корзиночки, которую переворачивают вверх дном и вкапывают в почву[21]. Жидкое минеральное удобрение можно развести в воде для полива и подкармливать этим раствором бонсай, когда необходимо стимулировать его рост[21].

Основные принципы[править | править вики-текст]

  • Удобрение с низким содержанием азота используется в начале периода роста, для укрепления и развития листьев. Для сосен такое удобрение подходит лучше остальных, поскольку оно не ускоряет рост растения[21];
  • Удобрение с высоким содержанием азота используются, когда листья окрепли и прошла первая волна роста[21];
  • Сбалансированное удобрение применяется используется с поздней весны до раннего лета и с конца лета до осени, когда листопадные деревья сбросят листья. Вечнозеленые же следует прекращать подкармливать перед наступлением холодов[21].

Использование удобрений[править | править вики-текст]

Период удобрения длится с начала весны до конца осени, с перерывом в июле — августе[21].

  • Не подкармливать растения зимой;
  • Не подкармливать больные и ослабленные деревья;
  • Не подкармливать только что пересаженные бонсай.

Прививка[править | править вики-текст]

Полив[править | править вики-текст]

Из-за ограниченных размеров горшка с растением, забота о бонсаи может быть довольно сложной. Глубокие контейнеры часто не позволяют корневой системе развиваться правильно, а полив такого растения превращается в тяжёлую работу. Различные техники полива включают либо прямое орошение из поливочного чайника или банки, либо погружение ёмкости с бонсаи в большую тару, наполненную водой. Некоторые виды растений могут переносить периоды засухи, другие же требуют почти постоянного полива. Если оставлять почву сухой или поливать слишком часто, его корневая система может погибнуть. Солнце и ветер могут быстро высушить почву, поэтому растения, находящиеся снаружи, нужно ежедневно проверять и поливать при возникновении такой необходимости. Почва вообще не должна становиться сухой, даже на короткий срок. Часть используемых в бонсаи растений никак не показывают недостаток воды в почве, оставаясь зелёными, даже когда их корневая система уже полностью погибла.

Если поливать глубокую плошку по мере высыхания верхнего слоя, то корневая система загниет[22]. Но лучше использовать гранулированный субстрат, который практически невозможно затопить[22].

Для полива лучше использовать дождевую воду[22]. Но если есть только водопроводная вода, ей лучше настояться двое суток для отстоя хлорки[22]. Лучше не использовать холодную воду, как и кипяток[22].

Весной стоит лишь увеличивать зимнюю дозу полива[22]. Летом необходимо поливать почаще из-за обилия солнца и сухого климата[22]. Осенью же доза вновь сокращается, важно не дать высохнуть почве[22]. Зимой дереву нужно как можно меньше воды[22]. Субстрат не должен пересыхать, но поливать нужно как можно меньше[22].

Влажность воздуха[править | править вики-текст]

Для поддержания необходимого уровня влажности растения опрыскивают несколько раз в день, при этом с листьев смываются частички пыли.

Часто для имитации травы поверхность почвы покрывают мхом, который требует ежедневного опрыскивания и высокой влажности воздуха.

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 История Бонсай. Проверено 26 декабря 2013.
  2. 1 2 3 4 История Бонсай. Проверено 26 декабря 2013.
  3. Франсиско Хавьер Алонсо де ла Пас Происхождение стиля бонсаи // Бонсай. Большой атлас = GRAN ATLAS DEL BONSAI / И. А. Кирсанова. — М.: БММ АО, 2001. — P. 6. — 192 p. — 5000 экз. — ISBN 5-88353-101-6.
  4. 1 2 Горбачева Г. Н., Житков В. С., Мамедова Э. Т. Бонсай. — М.: ЗАО «Фитон+», 2000. — 160 с. — (Живой мир вокруг нас). — ISBN 5-93457-011-0.
  5. История Бонсаи. Проверено 26 декабря 2013.
  6. Традиционные стили бонсай. Проверено 24 сентября 2013.
  7. Особые стили бонсай. Проверено 25 сентября 2013.
  8. Замечание: некоторые источники указывают другое деление.
  9. 1 2 В.Кольхепп, 1994, с. 10
  10. Энциклопедия комнатного цветоводства.
  11. В.Кольхепп, 1994, с. 11
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Черенкование деревьев и кустарников. Проверено 18 января 2014.
  13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Подготовка растения к пересадке.
  14. 1 2 Пересадка
  15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Формирование бонсай.
  16. 1 2 3 4 Прищипка вязов. Проверено 28 декабря 2013.
  17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Наложение проволоки. Проверено 28 декабря 2013.
  18. 1 2 3 4 5 6 Выращивание толстых стволов.
  19. Андрей Дарусенков. Бонсай - выращивание толстых стволов? (рус.). bonsai.ru. Анатолий Анненков, Александр Виняр. Архивировано из первоисточника 16 февраля 2012.
  20. Ошибки при формировании бонсай (по Джону Нака). Проверено 8 января 2014.
  21. 1 2 3 4 5 6 7 8 Крейг Кассинс Школа Бонсаи.
  22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Полив для новичков. Проверено 30 декабря 2013.

Литература[править | править вики-текст]

Ссылки[править | править вики-текст]