Скиапарелли, Эльза

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Эльза Скиапарелли
Elsa Schiaparelli
Эльза Скиапарелли в «наполеоновской» шляпке и «шокирующе-розовом» жакете собственного дизайна. Фотография  журнала «LIFE» (1937).
Эльза Скиапарелли в «наполеоновской» шляпке и «шокирующе-розовом» жакете собственного дизайна. Фотография журнала «LIFE» (1937).
Дата рождения:

10 сентября 1890({{padleft:1890|4|0}}-{{padleft:9|2|0}}-{{padleft:10|2|0}})

Место рождения:

Рим, Италия

Гражданство:

ИталияFlag of Italy.svg Италия

Дата смерти:

13 ноября 1973({{padleft:1973|4|0}}-{{padleft:11|2|0}}-{{padleft:13|2|0}}) (83 года)

Место смерти:

Париж, Франция

Э́льза Скиапаре́лли (итал. Elsa Schiaparelli; 10 сентября 1890, Рим, Италия — 13 ноября 1973, Париж, Франция) — парижский модельер и дизайнер, создательница понятия «прет-а-порте».[источник не указан 179 дней]

Биография[править | править вики-текст]

Эльза Скиапарелли родилась в римском палаццо Корсини 10 сентября 1890 года. Её дядей был знаменитый астроном Джованни Скиапарелли, открывший «Марсианские каналы». Рано вышла замуж, но брак не удался и Эльза осталась одна в Париже с маленькой дочерью на руках.

Однажды у Эльзы гостил друг из Америки, хозяйка обратила внимание на свитер гостя. Оказалось, что такие свитеры вяжет армянка-портниха, живущая неподалёку от дома Скиапарелли. Она и стала первым партнёром Эльзы, вместе они разрабатывали первые модели платьев и свитеров. Вязаное чёрное платье стало революцией моды в 1927 году.

Затем Скиапарелли удалось получить крупный заказ от фирмы «Strauss» на спортивную одежду, над выполнением которого трудились почти все женщины армянской общины Парижа. Этот заказ помог Эльзе получить широкую известность, а армяне смогли открыть свою трикотажную фабрику.

На Рю-де-ля-Пэ (Rue de la Paix. фр.) под вывеской «Для спорта» открывается Модный дом Скиапарелли. Эльза выпускает несколько коллекций свитеров: по мотивам африканских узоров, матросских татуировок, она же ввела «рыбий хребет» — узор в виде омаров, затем перекочевавший на другие виды одежды. После перелёта Атлантики Чарльзом Линдбергом Скиапарелли выпускает серию моделей, посвящённую авиации.

После спортивной одежды Эльза принимается за вечерние платья, совершив очередную революцию: чёрное платье-футляр, жакет и белый шарф перекинутый через спину.

В 1934 году Скиапарелли открывает собственный бутик в Париже по адресу Вандомская площадь, дом 21. В 1935 году она первой из всех парижских кутюрье использует застёжку-молнию для своих нарядов[1]:488.

В 1937 году Скиапарелли выпустила в продажу аромат «Shocking», дизайн флакона для которых, вдохновясь силуэтом Мэй Уэст, создала художница Леонор Фини.

К 1938-1939 годам относятся коллекции «Цирк» и «Король-Солнце».

При создании своих коллекций Скиапарелли сотрудничала с такими художниками, как Сальвадор Дали, Жан Кокто, Кеес ван Донген, Кристиан Берар[en], Марсель Верте[fr] и Жан Клеман (фр. Jean Clemént). Луи Арагон и Эльза Триоле дали ей идею ожерелья из таблеток аспирина. Её модели фотографировали Хорст П. Хорст[en], Ман Рэй, Сесиль Битон[en] и граф Этьен де Бомон. Результатом увлечения Скиапарели сюрреализмом и дадаизмом стали коллекции одежды и аксессуаров, выделяющиеся своей необычностью. Её головные уборы — шляпа-баранья отбивная, шляпа-туфля, шляпа-телескоп — эпатировали публику. Украшая свои творения самыми обыденными предметами из повседневной жизни, модельер тем самым стремилась объединить реальность и высокое искусство. Считая, что новые недорогие ткани помогут стереть различия между классами, она старалась использовать искусственные материалы, которые лишь начинали завоёвывать рынок[1]:483-485.

Среди клиенток Скиапарелли были представительницы аристократических семейств, герцогиня Виндзорская, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Мишель Морган, Мэй Уэст, Норма Ширер, Глория Свенсон, Сесиль Сорель[fr] и другие звёзды театра и кино.

С началом Второй мировой войны, в 1939 году, Скиапарелли приостановила производство. В этот период по заказу Армии спасения она создала дизайн униформы для женского персонала, однако выпуск изделий не был налажен. После капитуляции Франции Скиапарелли через Лиссабон предпринимает поездку в США, где занимается в том числе сбором средств и закупкой лекарств, предназначенных для детей с неоккупированных территорий. Год спустя после оккупации Парижа она переезжает в США, оставив дела своего модного дома на менеджера Беттину Бержери. В США при помощи Энн Морган[en] Скиапарелли издаёт календарь «Франция в Америке», устраивает концерты французской музыки и совместно с Марселем Дюшаном организует выставки современного французского искусства, пытаясь взячески привлечь внимание состоятельных американцев к оккупированной Франции.

Сразу после освобождения Франции, в 1944 году, Скиапарелли возвращается в Париж. Её последняя модная коллекция датируется 1953 годом.

Эльза Скиапарелли скончалась 13 ноября 1973 года в Париже, через двадцать лет после выпуска своей последней коллекции. Её похоронили в шёлковом костюме «шокирующего» розового цвета, введённом в моду ею же.

В доме моды Скиапарелли в качестве ассистента начинал свою карьеру Юбер де Живанши.

Семья[править | править вики-текст]

В 1914 году Эльза вышла замуж за швейцарского графа Гийома де Вендт де Керлора, члена Теософского общества. У супругов родилась дочь Ивонн («Гого»), однако их брак вскоре распался. Дочери «Гого» — Мариса и Берри Беренсон — стали известными актрисами кино и фотомоделями.

Работа в театре[править | править вики-текст]

Ссылки[править | править вики-текст]

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото / пер. с фр.. — М. : TASCHEN/Арт-Родник, 2003. — 736 с. — ISBN 5-95610016-8.

Литература[править | править вики-текст]

Скиапарелли, Эльза Моя шокирующая жизнь / пер. с фр. А. А. Бряндинский. — М. : Этерна, 2008. — 336 с. — (Mémoires de la mode). — 3 000 экз. — ISBN 978-5-480-00189-1.