Сен-Лоран, Ив

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Сен-Лоран.

О компании, им созданной, см. Yves Saint Laurent.

Ив Сен-Лоран
фр. Yves Saint Laurent
Имя при рождении	Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран
Род деятельности	модельер, художник по костюмам
Лейбл	Yves Saint Laurent
Дата рождения	1 августа 1936(1936-08-01)
Место рождения	Оран, Французский Алжир, Франция
Дата смерти	1 июня 2008(2008-06-01) (71 год)
Место смерти	VII округ Парижа, Париж, Франция
Гражданство	Франция
Награды и премии
Медиафайлы на Викискладе

Ив Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936^[…], Оран, Алжир — 1 июня 2008^[…], VII округ Парижа) — французский модельер, работавший в мире моды в период 1955-2002 годов, создатель модного дома Yves Saint Laurent.

Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.Ив Сен-Лоран

Биография

Ранние годы

Родился 1 августа 1936 года в городе Оран в Алжире в эпоху французской колонии. Стиль Алжира в будущем отразился в коллекциях модельера - ар-деко, старый город с мусульманскими строениями, яркие краски. Его предки родом из Эльзаса, среди его предков - личный нотариус Наполеона, отец Шарль Матьё Сен-Лоран имел свою страховую фирму и управлял сетью кинотеатров в Марокко, Тунисе, Алжире, мать Люсьенна Вильбо была светской львицей, у Ива было две младших сестры Мишель и Брижит. Семья Ива принадлежала к высшему обществу. Детство и юность Сен-Лорана прошли в кругу семьи, в атмосфере «дружбы и счастья». Но Ив был очень слабым и болезненным ребенком, регулярно подвергался нападкам со стороны одноклассников. Однажды, вернувшись из школы, где над ним смеялись одноклассники, Ив Матьё Сен-Лоран гордо сообщил своим близким за обедом: «Мое имя будет светиться огненными буквами на Елисейских полях!».

С 4 лет Ив с большим интересом присутствовал на примерках и очень рано начал высказывать свое мнение. Его глаз был так точен и уверенность суждений так велика, что почти сразу к его советам стали прислушиваться. Однажды во время сборов для выхода в свет, вспоминала Люсьен, Ив отказывался выйти с ними из дома, пока его любимая тетушка Рене не оделась в его вкусе. Ей пришлось менять платья и аксессуары несколько раз, чтобы соответствовать его требованиям.

В Оране будущий модельер учился сначала в школе, затем в лицее. Рисовать начал в 8 лет, в 11 лет увлёкся театром, в 14 лет начал делать домашние кукольные постановки: рисовал и строил декорации, делал маленьких кукол, одевал их в костюмы из старых тряпок, которые сам раскрашивал. Шить в то время Сен-Лоран ещё не умел, и его костюмы для кукол были клеёными. Поставил спектакли «Школа жён» Мольера, «Двуглавый орёл» Кокто, «Для Лукреции» Жироду, «Жанна д’Арк» («Святая Иоанна») Шоу, которые показывал сёстрам и кузинам. Его соученицы рассказывали, что он любил делать начесы.

«… В своей работе модельера я всегда стремлюсь к чистоте линий Матисса, а в одежде это очень сложно. Живопись я открыл для себя ещё в Оране. Я никогда не учился рисовать и знаю, что рисую неважно, просто я выразителен. Хотя мне хотелось бы быть и художником. Очень люблю Матисса, люблю его яркие тона, чёткую линию. Его серия „Марокканки“ — великолепна. Но люблю я и других художников: огромные как океан платья Веласкеса, торжественность белизны у Мане, как белизна платья в его картинах „Балкон“ и „Портрет Берты Моризо“……»

— (Ив Сен-Лоран, «О себе»)

В 1953 году Ив приезжает в Париж, и учится в школе модельеров Синдиката высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture School) на курсах рисования «от кутюр», куда он поступил без экзаменов благодаря своим рисункам. Ив участвует в конкурсе Марселя Буссака, организованном Международным секретариатом по шерсти (International Wool Secretariat), и в 1954 году была одержана первая творческая победа, определившая судьбу 17-летнего Ива Сен-Лорана — его маленькое чёрное платье для коктейля получило первую премию на конкурсе . Платье затем будет сшито у Юбера де Живанши. Первую премию с ним разделил Карл Лагерфельд с белым платьем. Ива замечает главный редактор французского издания Vogue барон Мишель де Брюнофф, они переписываются в течение 1953-1955 годов, барон рекомендует Ива Кристиану Диору для разработки моделей в "узкой линии" в противовес пышному "нью луку".

Работа в компании Christian Dior

После окончания школы в 1955 году 18-летний Ив поступает модный дом Кристиана Диора на стажировку, работает над аксессуарами и украшением витрин. Мэтр признает талант Ива и делает его первым ассистентом, он создает множество моделей в коллекциях дома - Y, H, A - именно такие формы имели его платья. «Ив Сен-Лоран молод, но у него безмерный талант. В моей последней коллекции я считаю его создателем 34 из 180 дизайнов. Думаю, пора раскрыть это прессе. Моя репутация от этого не пострадает», - Кристиан Диор. 24 октября 1957 года Кристиан Диор умирает при неудачной попытке снизить вес, на его похоронах Ив знакомится с Пьером Берже, который в будущем станет его партнером. 21-летний Сен-Лоран, чьё имя стали писать как St. Laurent (с фр. — «Св. Лаврентий»), был назначен художественным руководителем дома «Диор».

30 января 1958 года он выпустил первую собственную женскую коллекцию для этого дома — Ligne Trapeze «Трапеция», которая обыгрывала формы традиционного русского сарафана и не имела талии, что позволило носить его платья в том числе корпулентным клиенткам. Коллекция имеет успех, но Ива критикуют за стиль школьниц (а основные клиентки бренда - взрослые женщины), неаккуратность подшивки, недостаток роскоши. Виктуар, манекенщица дома Кристиана Диора, имела роман с издателем Пари Матч, благодаря чему Ив оказывается на обложке вместе со своими моделями. Ив одевает Одри Хёпберн. 31 июля 1958 года Ив выпускает свою вторую коллекцию. В июне 1959 года вместе с двенадцатью манекенщицами по приглашению Екатерины Фурцевой прилетел в Москву c коллекцией женской одежды, став вторым, кто представил французскую моду в СССР (после Эльзы Скиапарелли в 1935 году), Ив дает 10 показов на публику, которые произвели фурор.

Осенне-зимняя коллекция 1960 года Souplesse, Légèreté, Vie (Beat Look) была посвящена битникам, Ив демонстрирует публике укороченные кожаные куртки с меховой отделкой и черные водолазки, дом теряет в продажах и Марсель Буссак решает расторгнуть контракт с Ивом, но контракт долгосрочный, поэтому Буссак поспособствовал тому, чтобы Ива призвали в армию на фронт в Африку, несмотря на его отсрочку. Всего Ив сделал для дома шесть коллекций. В 1960 году Ив был призван на военную службу, что стало для него ударом, на 20-й день службы с ним случился нервный срыв и он был комиссован с острой депрессией, для лечения Ива помещают в психиатрическую клинику. Буссак увольняет Ива и заменяет его на Марка Боана, который был вторым ассистентом Кристиана Диора и главой офиса в Лондоне. Пьер Берже убедил модельера подать в суд на акционеров модного дома за преждевременное расторжение контракта — он помог Иву выиграть дело против бывших работодателей и получить денежную компенсацию в 680 тысяч франков.

Создание собственного модного дома

Ив Сен-Лоран предлагает Пьеру Берже открыть собственный дом моды. Пьер Берже: «Я встретил Ива Сен-Лорана в зените славы, он был тогда наследником Кристиана Диора, полноправным наследником. А потом он лишился всего, он оказался в беде, и я не мог его оставить. Чем я мог ему помочь? Его утешать, читать ему стихи? Я мог только дать ему собственный дом, модный дом взамен того, которого он лишился. Я сделал то, что должен был сделать, и то, чего он был достоин». Пьер Берже договаривается с американским миллиардером Джоном Маком Робинсоном сделать вложение в несколько миллионов франков в обмен на 80% акций дома. Ограниченные в средствах, они расположились в XVI округе, в доме № 30 по улице Спонтини, в отдалении от фешенебельных улиц с их модными бутиками. Логотипом стали первые буквы имени модельера — YSL, логотип создал французский художник Кассандр. Манекенщица Виктуар и некоторые сотрудники дома Кристиана Диора уходят в дом Ива. Первая коллекция дома моды Yves Saint Laurent была представлена публике на улице Спонтини 29 января 1962 года. Дом предложил женщинам носить адаптированный мужской гардероб. В конце показа публика замерла в восхищении, раздались аплодисменты, бледный Сен-Лоран появился из-за занавеса и сразу скрылся, упал за кулисами в объятия Зизи Жанмер, жены Ролана Пети, и зарыдал. От смущения, не веря в свой успех, он спрятался в шкаф от настырных поклонников. На показе присутствует Алекс Либерман, главный редактор Conde Nast, и его жена Татьяна Яковлева, успешный дизайнер шляпок, муза Владимира Маяковского, благодаря им Ив получает рекламу в американском Vogue. Татьяна также регулярно покупала у него наряды и выходила в них в свет. Его платья классические, но фурора они не производят, потому что не соответствуют духу времени - футуризму в моде.

Театр и кино

Ив активно работал как театральный художник, создавая костюмы и декорации к балетам, драматическим спектаклям, эстрадным шоу. Сотрудничал с балетмейстером Роланом Пети, создавая костюмы для его балетов - Сирано де Бержерак", "Песнь Мальдорора", "Испанская рапсодия", "Комедианты", "Адажио с вариациями", «Собор Парижской Богоматери» (1965), дуэта «Гибель розы» (1973, поставлен для Майи Плисецкой), неоднократно оформлял различные ревю, которые Ролан Пети ставил для своей супруги, балерины Зизи Жанмер. Создал костюмы для спектаклей."Женитьба Фигаро", "Там за облаками", "Дни напролет под зелеными кронами". В 1968 году в Нью-Йорке и Лондоне прошли выставки театральных рисунков Сен-Лорана. Создал наряды Катрин Денёв для фильмов «Дневная красавица» (1967), "Сирена с Миссисипи", Катрин Денёв была поклонницей и клиенткой модного дома. В 1967 году Ив иллюстрирует книгу "Противная Лулу".

Успех

Кабинет Ива Сен-Лорана в музее на авеню Марсо

В 1963 Пьер Берже решился подписать с Charles of the Ritz договор на создание парфюмов под брендом YSL. В 1964 году бренд выпустил свои первые духи под названием Y. Зелёно-шипровая композиция, которую создал парфюмер Жан Амик, как нельзя лучше воплотила запрос Ив Сен-Лорана на «густые, сочные и томные» духи. Аромат был предназначен чтобы подчеркнуть элегантность и роскошь моделей бренда, а его флакон напоминал силуэт женской головы и плеч. Буква Y была расположена так, чтобы напоминать вырез платья. Через два года парфюмерно-косметическая компания Lanvin-Charles of the Ritz выкупила у Робинсона 80% акций YSL за миллион долларов и стала контролировать практически всю работу дома.

Модернисткая коллекция 1965 года, включавшая в себя несколько коротких коктейльных платьев "Мондриан" по мотивам живописи Пита Мондриана, принесла модельеру громкий успех. Ив часто обращался за вдохновением к художникам, он разместит принты Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна на своих платьях, ирисы и подсолнухи Ван Гога на жакетах, простые формы Фернана Леже и аппликации Анри Матисса на подолах юбок, белые птицы Жоржа Брака на платье невесты, а золотые скульптуры Клода Лаланна в форме корсета на талии Верушки.

Коллекция 1966 года впервые в мире моды предложила смокинг - брючный костюм для женщин, что на долгие годы стало фирменным приёмом модельера. Модель наделала шуму - женщин в брючных костюмах от Yves Saint Laurent не пускали в рестораны, а студенткам грозили отчислением. В том же году Ив выпускает прозрачную блузку, что стало символом раскрепощения женщины.

Если бы мне пришлось выбирать одну модель из всех тех, которые я представил, то ею, без сомнения, стал бы смокинг.Ив Сен-Лоран, "Пари-Матч" 4 декабря 1981 года

В 1966 году открывает первый в мире бутик для женщин прет-а-порте Saint Laurent Rive Gauche («Левый берег»). Название Rive Gauche («левый берег») символизировало все самое модное, молодежное и яркое, так как именно на левом берегу Сены располагались кафе и галереи, в которых в те годы зарождалось альтернативное искусство. Это была первая в истории коллекции Prêt-à-Porter, когда бренд высокой моды стал производить одежду в расширенной размерной линейке и поставлять ее в магазины. В 1969 году открывает свой первый бутик для мужчин.

В 1967 году выходит коллекция, которую Ив посвятил Африке, сделав одежду в стиле сафари частью ДНК бренда. Ив работал с деревянными бусинами, соломой, рафией, использовал много традиционных ремесленных техник и вдохновлялся африканскими скульптурами. Ив дважды в год ездил в Марракеш, где у него была вилла «Оазис» Мажорель, для разработки коллекций.

В 1970 году часть коллекции Ив посвящает японским мотивам. Простые прямые платья с боковыми разрезами были украшены вышивками в виде цветков сакуры, сливы, глициний и тростника. Мотивы, присущие японской культуре, он будет органично вписывать в свои коллекции на протяжении всей карьеры. Например, на платье появится принт из тростника, украшенный золотой нитью, а широкие рукава напомнят о фурисодэ, кимоно с длинными рукавами, которые носят незамужние японки. В будущем флакон и упаковка культового парфюма Opium будут вдохновлены японской лакированной шкатулкой.

Ив в своих коллекциях обращался также к Китаю. Его фольклор и традиционные костюмы на подиуме превратились в изящные шляпки, вдохновленные конусовидными доули (региональное название традиционной соломенной шляпы), насыщенно-красный цветочный принт и жакеты на завязках с высокими воротничками и бархатной окантовкой.

В 1970 году он позировал обнажённым для рекламной фотографии нового аромата для мужчин «Pour Hommes». С годами снимок получил статус «легендарного» и вошел в историю не только моды, но и фотографии.

В 1971 году вышла коллекция «40s», посвященная стилю ретро, в честь нее Ив выпустил унисекс-духи «Рив Гош» парфюмера Michel Hy, по названию богемной части Парижа. Аромат отличает оригинальная упаковка — в виде жестяной банки: формат, непривычный для классический «женских» флаконов, предназначенных для украшения туалетного столика.

В 1975 году выходит унисекс-аромат Eau Libre.

В 1976 году выпускает коллекцию "Русские балеты и оперы". В честь ее выхода впервые в истории моды был устроен театрализованный показ, который прошел в золотых залах отеля InterContinental. В 1979 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую сам охарактеризовал как «дань уважения Сергею Дягилеву и его сотрудничеству с Пикассо», на которую дизайнера вдохновили балеты Дягилева, ориентальные костюмы Леона Бакста и царская Россия.

В 1977 году выпустил духи «Опиум», ставшие самым известным ароматом, выпущенным под его именем. Формула аромата создана парфюмерами Жаном Амиком (Jean Amic), Жано-Луи Сьюзаком (Jean Louis Sieuzac) и Раймоном Шайлланом (Raymond Chaillan). Флакон аромата был выполнен в виде особой «медицинской» шкатулки японских самураев под названием «инро», в которой хранились травы и опиаты. В 1977 году духи вышли со слоганом: «Opium — для тех, кто зависим от Yves Saint Laurent». Китайские активисты выступили против данного названия из-за того, что в опиумных войнах погибло множество их соотечественников. Партии с ароматом останавливали на таможне. Парфюм требовали переименовать и в итоге запретили к продаже в странах Ближнего Востока и в Австралии. В поддержку своего аромата он закатил грандиозную вечеринку на корабле «Пекин», украшенном в цветах аромата: красном, золотом и фиолетовом, среди восьмисот гостей было много знаменитостей и топ-моделей, от Шер и Трумана Капоте до главного редактора Vogue — самой Дианы Вриланд и модного дизайнера Роя Хальстона Фроуика.

В 1974 году дом «Ив Сен-Лоран» переехал поближе к модной авеню Монтень, расположившись в доме № 5 по авеню Марсо (с 2002 года здесь располагается фонд Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, а в 2017 году, после смерти Берже, открылся государственный музей Ива Сен-Лорана).

С Ивом в его модном доме также работала русский дизайнер Катя Перцова.

Зависимость

Ив был заядлым курильщиком. В 1970-х годах с подачи своих приятельниц Лулу де ла Фалез и Бетти Катру, Ив начинает активно употреблять алкоголь и запрещенные вещества, включая кокаин, у него начинаются запои и загулы. Бессонные ночи в ночных клубах, большое количество виски вместе с кокаином и транквилизаторы стали чуть ли не ежедневным рационом Ива Сен-Лорана. В 1990 году Ив прошел лечение от зависимости и больше не употреблял ни алкоголя, ни наркотиков.

1980-е годы и позднее творчество

К восьмидесятым бренд уже встал на конвейер: появились аксессуары, обувь, сумки и парфюмерия, а в конце десятилетия Yves Saint Laurent имели глобальную сеть бутиков по всему миру.

В 1981 году Сен-Лоран посвятил коллекцию творчеству еще одного художника – Анри Матисса. В том же году был выпущен новый мужской аромат «Kouros» парфюмера Pierre Bourdon. В честь запуска парфюма был устроен прием в Опере-Комик в Париже, где перед 1200 собравшимися зрителями танцевал Рудольф Нуреев.

Одной из последних ориентальных стала коллекция весна—лето 1982 года. Несколько моделей вышли на подиум в тюрбанах, парче и крупных золотых украшениях.

В 1983 году выходит аромат Paris Yves Saint Laurent парфюмера Софии Гройсман. Аромат заключен в граненый стеклянный флакон, современную интерпретацию классического флакона 19-го века, который отражает свет множеством граней плавно закругляющейся от центра формы.

В 1988 году Ив Сен-Лоран создает коллекцию, темой которой стали такие направления в живописи как кубизм и импрессионизм. Особое место в коллекции заняли жакеты, декорированные по мотивам известных картин Ван Гога.

В 1990 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую посвятил артистам и людям искусства, оказавшим большое влияние на его жизнь и творчество: писатель Марсель Пруст, художник Бернар Бюффе, актриса Катрин Денев, балерина Зизи Жанмер и многие другие.

В 1993 году французский производитель шампанского вина предъявил Yves Saint Laurent иск, обвинив модный дом в незаконном использовании слова «шампань» в названии одного из своих ароматов. Дело было выиграно истцом, и бренду пришлось убрать это слово из названия парфюма. Аромат был назван Yvresse.

В 1995 году выходит мужской аромат Opium Pour Homme.

К середине 1990-х стало очевидно, что Ив Сен-Лоран уже не может справляться с работой в полном объеме, поэтому были начаты поиски преемника. В 1998 году Ив Сен-Лоран прекратил создавать коллекции прет-а-порте, руководство модного дома пригласило на должность главного дизайнера женской линии Альбера Эльбаза, для работы над мужскими коллекциями был приглашен Эди Слиман. Сен-Лоран же оставил за собой право заниматься разработкой кутюрной линии. Ив пристально следил за приглашенными дизайнерами и критиковал их коллекции.

В 1998 году прошел ретроспективный показ 300 моделей дома на поле Ле Стад де Франс по случаю чемпионата мира по футболу. В том же году выходит аромат In Love Again парфюмера Жан-Клодом Эллена, и аромат для мужчин Jazz.

В 1999 году легендой стал свадебный образ, в котором появилась на показе Летиция Каста - модель предстала на подиуме в бикини из роз. В том же году выходит аромат Vice Versa.

В 2000 году выходит аромат Baby Doll парфюмеров Ralf Schwieger и Cecile Matton, дизайнер флакона — Saint Gobain. Аромат получил награду федерации FiFi. В том же году выходит второй аромат Nu Yves Saint Laurent.

В 2001 году выходит аромат Nu Eau de Parfum парфюмера Жака Кавалье. Форма флакона — в виде футуристической металлической круглой сумочки-клатча c кобальтовым диском внутри.

В 2002 году выходит мужской аромат М7, парфюмеры Жак Кавалье (Jacques Cavallier) и Альберто Мориллас (Alberto Morillas).

Уход из моды

В 1986 году Пьер Берже принимает решение купить Charles of the Ritz, вернув себе все права на парфюмы. Сделка на 500 миллионов долларов оказывается неудачной — уже через год косметическое направление приходится со скидкой уступить Revlon. Это привело к финансовым проблемам в доме. Берже активно продает лицензии на производство продуктов под именем Yves Saint Laurent, но доходы не растут, а статус бренда падает. Высокая мода не приносит денег, в 1992 году его компаньон, Пьер Берже, заявил о «конце высокой моды», на протяжении всех 1990-х годов модный дом преследовали финансовые трудности. Дом проигрывает конкуренцию японской smart-моде. Президент Франции Франсуа Миттеран способствует тому, что в 1993 дом Yves Saint Laurent (вместе с парфюмерным подразделением) покупает нефтяной траст магната Эльфа Акитена. Миттеран обьявил Yves Saint Laurent первым государственным домом моды с неограниченным бюджетом. Новый президент Жак Ширак начинает денационализацию и продает государственный нефтяной трест парфюмерно-фармацевтической компании Efi Sanoli, новые хозяева имеют 51% акций бренда и увольняют Ива из состава директоров. Ив Сен-Лоран и Пьер Берже, однако, сохраняют контроль над домом моды, за исключением парфюмерии и косметики.

В 1999 году контрольный пакет акций дома YSL за $1 миллиард приобретает Pinault-Printemps-Redoute (Gucci Group) Франсуа Пино, ещё $70 млн было уплачено Берже и Сен-Лорану за право использовать бренд YSL в линии pret-a-porter. В результате поглощения Ив Сен-Лоран и Пьер Берже сохранили руководство над убыточной частью дома - высокой модой, а контроль за прет-а-порте отошел Gucci Group, которая пригласила американского модельера Тома Форда. Про Тома Форда Ив сказал: «За 13 минут показа он испортил 40 лет моей карьеры, лучше бы мы разорились, неужели нельзя было подождать, пока я умру?». За несколько дней перед своим последним показом Ив Сен-Лоран заявил, что принял решение уйти из мира моды. «Я не узнаю себя в той моде, которая делается сегодня. Мода стала принадлежать финансистам». 7 января 2002 года французский модельер Ив Сен-Лоран официально объявил, что уходит на покой и закрывает направление высокой моды в доме. 22 января 2002 года состоялся последний его показ в Центре Помпиду, он содержал последнюю коллекцию и стал ретроспективой его творчества. На подиуме появлялись модели и музы дизайнера, демонстрировавшие лучшие наряды, созданные за несколько десятков лет его карьеры, более 300 моделей одежды. Шоу собрало больше 2 тыс. зрителей и транслировалось на экранах, установленных на улице. Затем Ив посвятил себя деятельности в фонде Пьера Берже - Ива Сен-Лорана. 18 марта 2002 года Франсуа Пино продал за символическую плату в 1 евро линию высокой моды Yves Saint Laurent, купил ее 48-летний Патрис Буиг, владелец торговой марки SLPB Prestige Services. По желанию Ива Сен-Лорана в сделке с SLPB было условие прекратить производство одежды haute couture под брендом Yves Saint-Laurent и обеспечить работой 150 сотрудников, помогавших дизайнеру создавать его коллекции. В SLPB они должны были продолжить работу под другой маркой – Prestige et Haute Couture. В 2008 году группа Gucci также продала парфюмерно-косметическую часть компании L'Oréal и оставила за собой только прет-а-порте.

Личная жизнь

Ив был геем и не скрывал этого. На похоронах Кристиана Диора Ив знакомится с Пьером Берже, который в будущем станет его личным и бизнес-партнером. В 1976 году Пьер Берже не выдержал распутного образа жизни Ива и, расстроенный необратимым процессом его саморазрушения, покинул в марте 1976 года их квартиру на улице Бабилон после 18 лет совместной жизни, через месяц Пьер вернулся, но затем снова ушел, в конце концов Пьер решил жить отдельно. 1 августа 1976 года Ив Сен-Лоран отпраздновал свое 40-летие на марокканской вилле один. У Ива был роман с плейбоем Жаком де Башером, который был любовником Карла Лагерфельда, Пьер Берже оказал давление на Жака, чтобы прекратить данные контакты. За три недели до своей смерти Ив заключил с Пьером однополый союз.

В 1975 году Ив с Пьером покупают виллу Мажорель в Марракеше, которая имела оригинальное название "Дом змеи", где Ив часто отдыхал с друзьями. В начале 1980-х годов партнеры приобрели шале "Габриэль" в лесу в Нормандии, где Ив уединялся, у каждой комнаты было имя персонажа Пруста, у спальни Ива было имя Сван - его любимого героя Пруста. Рядом с Габриэль у партнеров была «русская дача» , обставленная русской мебелью из села Талашкино, с русскими картинами и фотографиями.

Ив был поклонником бульдогов, белых с черными пятнами, каждого из них звали "Мужик". Это имя ему подсказала Лиля Брик. Чтобы пройти в кабинет Пьера Берже или Ива Сен-Лорана, посетитель должен был встретиться с бульдогом, если бульдог начинал лаять, то посетителя не пускали.

Ив рассказывал, что познакомился с Лилей Брик в зале для транзитных пассажиров в аэропорту Шереметьево (они летели с Берже из Токио, а пересадка до Парижа тогда была в Москве). Его поразила ее супермодная по тем временам зеленая норковая шуба, так выделявшаяся среди черных каракулевых манто московских номенклатурных женщин, ее вызывающий клоунский грим с нарисованными на лбу бровями, карминным ртом и рыжей косичкой, которую она теребила своими наманикюренными пальцами.

Фонд Пьера Берже - Ива Сен-Лорана

Фонд Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, основанный 5 декабря 2002 года, имеет своей миссией сохранение наследия Ива Сен-Лорана: 5000 предметов одежды от кутюр, включая модели, созданные для дома Christian Dior, 15 000 аксессуаров, эскизов и различных предметов, графические работы, работы для театра и кино, а также организацию тематических выставок моды, живописи, фотографии, изобразительного искусства, поддержку культурных и образовательных мероприятий. 10 марта 2004 года фонд открыл свои двери для публики выставкой «Ив Сен-Лоран, диалог с искусством». Первой выставкой музея стал рассказ о первой коллекции Ива, которую он показал 29 января 1962 года на улице Спонтини, где началась история дома Yves Saint Laurent. Впоследствии фонд представил большую ретроспективу работ кутюрье в 2010 году в Пти-Пале в Париже, а в мае 2013 года в отеле Le Méridien d'Оран — родной город Ива Сен-Лорана. Все коллекции модельера сохранились благодаря Пьеру Берже, они размещены на специальном складе, при заказе модели она копировалась под клиентку.

Смерть

Примерно с конца 1980-х годов Ив начал всё больше болеть.

В последний год жизни у Ива была нарушена координация. Он все время падал, ломал руки, ключицы, у него были сломаны оба плеча. Во время одного из обследований в американском госпитале в Нейи был поставлен окончательный диагноз: рак мозга. Он не мог самостоятельно ни пить, ни есть, ни даже держать в руках карандаш. Последний месяц он уже не мог говорить.

Ив Сен-Лоран скончался от опухоли головного мозга 1 июня 2008 года в возрасте 71 года в своей парижской квартире на Рю-де-Бабилон, дом № 55, которую они с Пьером Берже снимали начиная с 1972 года.

Похороны, назначенные на 6 июня, были перенесены на день раньше по просьбе президента Франции Николя Саркози. Прощание с модельером прошло 5 июня 2008 года в Париже, на улице Сент-Оноре в районе церкви святого Роха, где на полдня было перекрыто движение. Тело было кремировано, прах развеян в парке Мажорель в Марракеше, которым Сен-Лоран владел совместно с Берже.

В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я. У них есть выражение, скромность, сексуальная привлекательность, простота — все, на что я надеюсь в своей одежде.Ив Сен-Лоран

В 2009 году после смерти Ива Пьер Берже на аукционе Christie’s распродает их коллекцию предметов искусства, выручив €375 миллионов. Было выставлено 733 предмета искусства, собранных Пьером Берже и Ивом Сен-Лораном, картины Пикассо, Матисса, Мондриана, Фернана Леже, древнеегипетские скульптуры, в частности, очень красивый набор лиможских эмалей эпохи Возрождения. Китай блокирует продажу двух экземпляров коллекции, которые были незаконно вывезены военными из Китая. Пьер отказал в крайне нелицеприятной форме, заявил, что готов отдать их правительству Китая «в обмен на соблюдение прав человека, свободу Тибета и прием [в Китае] Далай-ламы» По другой версии, Пьер принял решение подарить их Китаю, чтобы не закрылись магазины бренда. В первый день продаж картина Анри Матисса "Кукушки на сине-розовом ковре" (1911 год), под которой кутюрье был сфотографирован для Vogue в 1986 году, достигла цены в 32 миллиона евро, что стало рекордом для работ этого художника. Пьер Берже также распродал коллекцию вин и недвижимость. Прибыль от продажи пошла на финансирование фонда Пьера Берже – Ива Сен-Лорана, на защиту прав гомосексуалистов и на исследования, посвященные борьбе со СПИДом.

Наследство Ива отошло Пьеру Берже, согласно закону об однополых союзах и завещанию.

Знаковые модели одежды

Ив Сен-Лоран создал практически все, что сегодня есть в гардеробе у современной женщины. Он хотел демократизировать моду, о чем поведал в своем интервью для Elle France в 1968-ом: «Мне важно одевать женщин на улицах, а не только на подиумах». Ив предложил женщинам носить адаптированный мужской гардероб, что стало революцией в моде.

Платье-трапеция. Первая коллекция под названием Ligne Trapeze «Трапеции», которую Ив Сен-Лоран создал для модного Дома Christian Dior, стала настоящей сенсацией. Вместо привычного диоровского силуэта new look с выраженной линий талии перед модницами предстали платья А-силуэта. Такой фасон «платье-трапеция» стал главным трендом и символом моды 1960-х.

Пальто в стиле унисекс. Дизайнер с юности обожал пальто, напоминающее бушлат моряка, поэтому включил его в первую же коллекцию.

Тренч. Ив Сен-Лоран адаптировал мужской тренч под женский силуэт. Тренчи (тренчкоты) изначально носили английские офицеры во время Первой мировой войны, что и объясняет название (trench coat — «траншейное пальто»).

Женский смокинг и брючный костюм. Смокинг из коллекции 1966 года буквально изменил мир, ведь до творения модельера фраза «женские брюки» считалась оксюмороном.

Платье "Мондриан". Шесть платьев А-силуэта из коллекции 1965 года, созданные в честь Пита Мондриана, вошли в историю моды. Ив, создавая рисунок, сшивал разноцветные ткани, а не рисовал или печатал фигуры, что было бы в разы проще. Коллаборации с художниками - тренд, начало которому положил Ив Сен-Лоран.

Прозрачная блузка. Модельер неоднократно признавался, что главный источник его вдохновения — это женская фигура, кутюрье предлагал носить эту вещь на голое тело и с брючным костюмом.

Ботфорты. С ранних лет он увлекался историей моды, и потому женские ботфорты считают данью модельера средневековой военной форме и переосмысление мужских высоких сапог кавалеристов.

Сафари. Ив привнес в мир высокой моды хаки, песочный цвет, леопардовый принт, обилие накладных карманов на одежде и тюрбаны, сделав экзотичный головной убор одним из символом богатства и изящности 60-х. Ив сделал стиль сафари (раньше ее носили только охранники и военные) новым модным трендом, он адаптировал мужской костюм охотника для женщин. Источником для вдохновения стало 20-дневное пребывание Ива на фронте в родной стране Алжире — это был травматичный для кутюрье опыт.

Джинсовое платье. Ив первым выпустил для женщин платье из джинсовой ткани.

Музы дизайнера

Виктуар Дутрело. Вместе они начали работать еще в Christian Dior. После того как Ив покинул дом, она ушла вслед за ним и поддерживала его в первые годы работы.

Бетти Катру. Они познакомились в ночном клубе Chez Régine в 1967. Бетти отказалась принять участие в его показе. Бетти предпочитала мужской стиль в одежде, подчеркивающий ее женственность. Это сочетание мужского и женского начала вдохновило модельера на создание коллекции Le Smoking, ставшей символом свободы в одежде для девушек. Они были похожи по характеру, словно брат и сестра. Ив называл ее своим женским воплощением/ Они оба часто вели себя вызывающе и не обращали никакого внимания на общественное мнение. Помимо вдохновения, Бетти Карту привнесла в жизнь Лорана пристрастие к наркотикам и алкоголю. Она сопровождала его на всех безумных вечеринках, а позже они вместе лечились в наркологической клинике. После ухода Лорана из Модного дома Том Форд посвятил свою первую коллекцию именно Бетти. Во время показа было полное ощущение, что по подиуму вышагивают множество разных и одновременно одинаковых Бетти Катру. В марте 2018 года, спустя 10 лет после смерти своего любимого друга, Бетти Катру снялась в рекламной кампании французского бренда Saint Laurent. За ее возвращение ратовал креативный директор марки Энтони Ваккарелло, чей разбитной и сексуальный стиль воплощает образ жизни богемного Парижа полувековой давности.

Лулу де ла Фалез. Ив Сен Лоран познакомился в младшим редактором журнала о светской жизни «Queen» в 1968 году, а уже через четыре года она стала ответственной за дизайн украшений и аксессуаров в империи Ива. Тридцать лет она отдала модному дому Ив Сен-Лорана, введя в моду объемные украшения, потрясающие тюрбаны с восточными мотивами и удивительные ориентальные орнаменты. При этом Лулу де ла Фалез категорически отказывалась от звания музы. Луиза Вава Лусия Генриэтта привыкла всего добиваться собственным трудом. Она привнесла в Yves Saint Laurent насыщенные цвета и избыточный декор, обратила внимание Ива на Восток, ее стиль служил перманентным вдохновением для этнических коллекций модельера 70-х годов. «Она — обаяние, поэзия, крайность, экстравагантность и элегантность одновременно», — писал модельер о подруге. Лулу отрицает слово "муза" в свой адрес: «Муза — это девушка, которая выглядит очаровательно или завораживающе, но при этом остается довольно пассивной. Я не была пассивной».

Сильви Вартан. Сильви была популярной французской певицей, когда увидела творение Ива на одной из своих коллег и тотчас же захотела сотрудничать с этим дизайнером. Самые знаменитые творения Ива для Сильви — комбинезон, украшенный пайетками, и инкрустированные кристаллами джинсы.

Верушка. Как модель, она отличалась от своих коллег по цеху. С самого начала своей карьеры Вера Готтлиб Анна фон Лендорфф тщательно скрывала свое аристократическое происхождение. Но при этом нельзя было не заметить благородство осанки и хорошие манеры Верушки. Ив считал ее одной из любимых моделей и создавал для Верушки самые удивительные образы. Самой известной и знаковой стала фотосессия Верушке в созданном кутюрье костюме сафари. Эта съемка была причислена к произведениям искусства фотографии и в настоящее время хранится в музее. В 1969 году Ив Сен Лоран, используя бронзовый слепок бюста и талии Верушки, покрытый золотом, создал одну из самых успешных своих коллекций.

Катрин Денев. В 1965 году в своем же ателье он познакомился с 22-летней Катрин Денев. Она пришла, чтобы выбрать платье для встречи с королевой Елизаветой II. Юная актриса очаровала Ива. Катрин заказала у Сен-Лорана платье для премьеры «Девушки из Рошфора» (Les demoiselles de Rochefort). Ив разработал образы для героини Денев из фильма «Дневная красавица». С тех пор она стала не только преданной клиенткой бренда, но и подругой лично Сен-Лорана. Вплоть до смерти дизайнера они продолжали общаться и поддерживать друг друга. «Мы часто пишем друг другу. Я зову ее "Моя милая Катрин", а она шлет мне розы», — писал дизайнер в 1992 году. «Да не была я никогда его музой, – говорила Катрин. – Музами были другие: Лулу де ла Фалез, Бетти Катру... Просто каждый сезон я заказывала у него платья, посещала его показы. Мы, конечно, дружили, но с соблюдением дистанции. Мне не хотелось (да он и не настаивал) становиться частью его "двора". Ив был невероятно щедрым, милым и добрым. Я храню все его письма, рисунки, подарки, рождественские открытки. А в моде он был настоящий лев и умел совершать невероятно дерзкие вещи, на которые мог отважиться только очень робкий человек».

Палома Пикассо. Палома Пикассо, внебрачная дочь Пабло Пикассо, познакомилась с Ивом в 1969 году в очень нестабильный период его жизни, который он сам позже назовет «темными временами» из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ. Палома обладала прекрасным чувством стиля. Когда она впервые посетила его мастерскую в черном винтажном платье 1940-х годов и розовом тюрбане с перьями, Ив был сражен и практически сразу же предложил ей поработать вместе. Уловив очарование образа Паломы, кутюрье создал коллекцию одежды в стиле сороковых годов под названием The Forties Collection «Скандал» 1971 года, которая была посвящена Второй мировой войне и фашистской оккупации французской столицы. Ювелирные изделия для показа создавала сама дочь художника. Критики восприняли эту коллекцию весьма прохладно, им не понравилось напоминание о военных годах. Но именно эта коллекция положила начало дружбе между Ив Сен Лораном и удивительной Паломой. В день своей свадьбы она блистала в наряде от великого кутюрье. Позже Палома стала дизайнером украшений в Tiffany & Co., но дружбу с Ивом не прекратила. Можно сказать, что эти взаимоотношения YSL и Паломы Пикассо продолжились и после ухода мэтра из жизни: коллекция весна-лето 2022 была вдохновлена ее стилем.

Летиция Каста. Как модель, она начинала свое восхождение в мире моды еще подростком. Ив Сен Лоран рассмотрел за ее угловатой фигурой образ настоящей женщины. Он стал для нее наставником, учителем и старшим братом. Они оба были очаровательно стеснительными – знаменитый дизайнер и его юная муза. Он трогательно заботился о ней и лепил из нее будущую звезду мировых подиумов. Он краснел как мальчишка, восхищался ее красотой и признавался в любви. «Ив Сен-Лоран был первым мужчиной, рядом с которым я почувствовала себя женщиной. Мы оба были очень тихими и чувствительными, мы держались друг за друга. Мы были как двое в океане, не давая друг другу утонуть. Я очень скучаю по нему, потому что встретить такого человека, как он, можно только однажды. Если очень повезет…» — сказала она в интервью Harper’s Bazaar.

Ив был в числе первых дизайнеров, кто пригласил темнокожих моделей для участия в показах своих коллекций - Моник-Антуан Оросеман (Муния), первую модельную работу она получила в Givenchy, но в историю вошла по сен-лорановскому подиуму в 1978 году, став первой чернокожей моделью в кутюрном шоу, а также Кират, Катуша Найан, Иман. Ив посвятил Иман одну из самых известных своих коллекций — African Queen 1980 года.

Награды и признание

В 1983 году стал первым модельером, которому при жизни была посвящена прижизненная ретроспективная выставка в нью-йоркском музее Метрополитен — «Ив Сен-Лоран. 25 лет творчества», под руководством Дианы Вриланд.

В 1986 году в Парижском музее искусства моды проходит выставка, посвященная творчеству модельера. В 1986 году проходит выставка в Москве, в 1987 в Ленинграде, затем в Токио, Пекине.

• 1966 — «Оскар» журнала Harper’s Bazaar
• 1982 — Международная премия моды Американского совета модельеров (в честь 20-летия со дня основания дома «Ив Сен-Лоран»)
• 1985 — Кавалер ордена Почётного легиона
• 1996 - Кавалер Ордена Искусств и Литературы
• 1998/99 — Премия Джофри Бина за пожизненные заслуги от Американского совета модельеров
• 2001 — Командор ордена Почётного легиона
• 2007 — Великий офицер ордена Почётного легиона

Память

В 2010 году в парижском Пети-пале состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвящённая его творчеству.

3 октября 2017 года в Париже на авеню Морсо, где творил кутюрье, был открыт Музей Ива Сен-Лорана. На площади более 450 м². расположены меняющиеся экспозиции наследия Сен-Лорана, транслируются видеозаписи процесса создания одежды. В неизменном виде сохранён рабочий кабинет кутюрье.

В 2017 году также открылся музей Ива Сен-Лорана на вилле модельера Мажорель в Марракеше.

Родной дом Ива в Оране, где он прожил до 18 лет, был куплен оранским предпринимателем по имени Мохамед Аффан. Он отреставрировал его и превратил в музей, который открыт с июля 2022. Старинная мебель была восстановлена и заменена на идентичную. Выставлено около четырехсот эскизов Ива Сен-Лорана, а также фотографии его детства.

В культуре

В кинематографе

• Ив Сен-Лоран "Всё ужасно" / Yves Saint Laurent «Tout Terriblement» - французский документальный биографический фильм 1994 года режиссёра Жерома де Миссольца
• "Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь" - французский документальный биографический фильм 2010 года режиссёра Пьера Тореттона
• "Ив Сен-Лоран. Гимн женщине" - французский документальный биографический фильм 2011 года режиссёра Жана Лурета
• «Ив Сен-Лоран» — французский художественный фильм режиссёра Джалиля Леспера, в главной роли — Пьер Нине; вышел на экраны Франции 8 января 2014 года
• «Сен-Лоран. Стиль — это я» — французский художественный фильм режиссёра Бертрана Бонелло, в главной роли — Гаспар Ульель, 2014 год
• «Величайший кутюрье» — французский документальный биографический фильм фильм режиссёра Оливье Мейру, 2018 год

В эстрадной музыке

• «Ив Сен-Лоран» - песня Алёны Апиной.

Литература

Источники

• Ив Сен-Лоран. О себе // Ив Сен-Лоран и театр: Каталог выставки. — Л.—М., 1989. — 6–10 с.
• Bergé, Pierre. Yves Saint Laurent: The Universe of Fashion. New York: Rizzoli, 1997. ISBN 0-7893-0067-2
• Fabrice Thomas. Saint Laurent et moi: une histoire intime. Paris: Hugo Document, 2017

Статьи и монографии

• Перцова К. Мой Ив Сен Лоран. — М.: Слово, 2011. — 240 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-387-00301-1; переизд. 2012 г. ISBN 978-5-387-00440-7
• Duras, Marguerite. Yves Saint Laurent et la photographie de mode. Munich, Schirmer/Mosel, 1992, 232 p. ISBN 3-88814-598-8
• Howell, Georgina. In Vogue: Sixty Years of Celebrities and Fashion from British Vogue. «1948—1959». Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd., 1978. pp. 204—205. ISBN 0-14-00-4955-X
• Milbank, Caroline Rennolds. Couture: The Great Fashion Designers. London: Thames & Hudson, 1985
• Müller Florence; Farid Chenoune et al., Yves Saint Laurent. Exposition, Paris, Petit Palais-Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, 11 mars-29 août 2010. Paris, Éditions de La Martinière, octobre 2010, 385 p. ISBN 978-2-7324-4458-1
• Rawsthorn, Alice. Yves Saint Laurent: A Biography. Nan A. New Tork: Talese/Doubleday, 1996. ISBN 0-385-47645-0

Ссылки

• Сен-Лоран и театр: эскизы костюмов, высказывания модельера, его фотографии