Кялагаи

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Келагаи»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Девочка-азербайджанка в кялагаи

Кялагаи[1][2] (азерб. Kəlağayı; татск. Kələqin) — азербайджанский национальный женский головной убор.[3] Представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, местного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском[1]. В западной части Азербайджана келягаи иногда именуются чаргатом.

В ноябре 2014 года на 9-й сессии ЮНЕСКО традиционное искусство и символика кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО[4].

История[править | править код]

XVIII век[править | править код]

Кялагаи Баскала, занимавшие особую ценность на мировом рынке с XVIII века, упоминаются в записках путешественников на Кавказ. Русский путешественник Пётр Пашино в 1862 году в газете «Кавказский вестник» писал, что ткани и кялагаи, изготавливаемые кустарным методом в удаленной провинции Баскал, ничем не уступали образцам ткацкой промышленности того времени по своим художественным качествам.

XIX век[править | править код]

Различные галибы (печати) для нанесения рисунка на келагаи

В конце XIX — начале XX века традиционные центры кялагаи Азербайджана в виду различных политических и социально-экономических причин, особенно завезенных дешевых фабричных товаров из России, изменили свои позиции и искусство кялагаи постепенно объединилось только в двух центрах — Баскале и Гяндже. В Ордубаде использование кялагаи началось в основном в XIX и середине XX веков .

XX век[править | править код]

Накануне Мировой Войны в Баскале было 900 кустарных ткацких мастерских, имеющих 1500 станков, здесь за год производился 1 млн 800 тысяч кялагаи. Ввиду того, что красильные цехи Басгала не успевали красить столько платков, большая их часть отправлялась в Шамахы, Гянджу и Баку.

XXI век[править | править код]

С 2003 года в посёлке Басгал Исмаиллинского района по инициативе научной организации «Развитие» действует Шёлковый Центр «Кялагаи». Также в Баскале создан уникальный интерактивный музей «Кялагаи». Посетители музея могут ознакомиться с историей и традициями кялагаи, а также проследить за процессом создания искусства, даже могут участвовать в производстве продукта.[значимость факта?]

Психолог Рена Ибрагимбекова, в своем выступлении TEDx в Баку в 2011 году утверждала, что кялагаи описывает человеческую жизнь:[значимость факта?]

«В узорах кялагаи есть определённая система узоров и те, кто его готовят должны соблюдать эту систему. Узоры на кялагаи описывают строение вселенной и мира. Линия на краю платка имеет значение горы, она защищает людей. А линия посредине описывает другой мир, и как видно по узорам, другой мир намного красочнее и сложнее чем этот».

Рена Ибрагимбекова, отмечает, что шелководство Азербайджана напрямую связана с производством кялагаи, вышеупомянутый головной убор является одним из самых важных и на свадьбах особенно используется красный кялагаи.[значимость факта?]

В 2010 году немало династий, продолжавших ткачество кялагаи в Азербайджане. Потомки Шовкатзия Шамилова в Шеки считаются[кем?] мастерами этого искусства.[значимость факта?]

Изготовление[править | править код]

Кялагаи и штампы для их изготовления, относящиеся к XIX веку. Музей истории Азербайджана, Баку

Кялагаи белого цвета с цветной каймой изготавливается следующим образом. На расстоянии от края 10—12 см набивается кайма, состоящая только из мелких зубчиков (вроде гребешка). Выше этого штампа прикладывается ещё гладкий квадратный штамп для предохранения белой ткани всего платка от действия краски, в которую затем погружается кайма. После этого кялагаи складывается вдвое, а затем «гармошкой». Верхняя часть закручивается на небольшую круглую палку и поверх перевязывается тряпочкой, а нижняя распускается и погружается для закрепления в раствор квасцов[2].

Через сутки кайма платка вынимается и опускается в холодную краску желаемого цвета. В результате этого получается цветная кайма. Такие шёлковые головные платки совершенно самобытны как по рисунку, так и по расцветке. Чтобы получить двухцветные и трёхцветные головные платки, всё это повторяется столько раз, во сколько цветов хотят окрасить платок[2].

Имена Гаджи Гамид Талыб оглу, Кербелаи Абдулхалиг Ашраф оглу, ткача Алиаббаса Джабраиль оглу были упомянуты среди Баскалских мастеров узора, живших и творивших в XX веке.

Ношение[править | править код]

Тонкие шёлковые платки кялагаи кустарного производства разных цветов (в основном белый, красный, синий)[5] в зависимости от возраста и вкуса женщины[5][6] надевают поверх платка в праздники. В старину кялагаи бывали разного цвета у молодых и обязательно чёрного у пожилых женщин[6].

Из платка и намотанного на него кялагаи состоит чалма. Такая чалма является головным убором, характерным для скотоводческо-земледельческой стадии, с полукочевым образом жизни. У халлаварских и хайдарланских айрумок[7] чаще всего встречалась красная чалма. По форме и способу ношения их чалма отличалась от чалмы айрумов Азербайджанской ССР. Там кялагаи не наматывали, а обёртывали вокруг белого платка таким образом, что на макушке был виден нижний платок, почти всегда белого цвета[6].

Примечания[править | править код]

  1. ↑ 1 2 Э. Г. Торчинская. Одежда народов Азербайджана и азербайджанцев Дагестана. — Государственный музей этнографии народов СССР, 1990. — С. 36. — 108 с.
  2. ↑ 1 2 3 Г. А. Гулиев. Об азербайджанской набойке // Советская этнография : журнал. — Издательство Академии наук СССР, 1964. — № 2. — С. 138.
  3. ↑ CLOTHING xxi. Turkic and Kurdish clothing of Azerbaijan — статья из Encyclopædia Iranica. P. A. Andrews And M. Andrews
    Оригинальный текст (англ.)
    True coats reaching to the knee also take several forms. These are little used nowadays. The küläjä, made of twill or velvet, is tailored at the waist, where the flaring skirt is gathered; the straight sleeves are complete but open at the armpits. There are no buttons, but both sides of the straight front opening, the cuffs, and hem are trimmed with gold lace and a deep border of floral embroidery. The katibi corresponds to the čäpkän in having open sleeves with äḷčäk, but closes above the flared skirt with a button at the waist, and may be trimmed with fur at the collar. Sometimes the čuḵa, a coat with elbow-length sleeves, was worn; the baḵari was similar, but usually shorter, with no buttons, quilted inside, and often trimmed lavishly with gold lace and gilt embroidery. A läbbadä was even shorter, reaching barely below the waist, with the rounded hip projections and side vents, short sleeves, and an open front tied at the waist; it was also quilted inside and richly trimmed. The ešmäk is very similar, but lined with fur, whereas the kürdü, also fur-lined, is simply an open, sleeveless waistcoat. Woolen socks (jorab; Pers. jūrāb) are knitted with a characteristically sharp fold all round the foot, either ankle or calf length, and in a wide variety of colorful motifs. The typical footwear, before the advent of mass-produced shoes, was an open-heeled slipper (bašmaq) with a sole in the shape of a figure 8, the front heavily embroidered or covered with beadwork ending in an upturned curl. Boots (uzun boḡaz čäkmä) had low heels and uppers of tooled leather or embroidered broadcloth. It is the headscarf (kalaḡay, Pers. kalāḡī), made from specially woven silks, that is the most persistent of traditional garments, sometimes worn over a low (6 cm) flat-topped skullcap (araqčın), almost covered with gold embroidery, or alternatively a small bonnet (täsäk). Formerly a tube-like hood (čutqu) could be worn to cover both the head and plaits.
  4. ↑ Traditional art and symbolism of Kelaghayi, making and wearing women’s silk headscarves Архивная копия от 5 ноября 2015 на Wayback Machine // Официальный сайт ЮНЕСКО.
  5. ↑ 1 2 К. Т Каракашлы. Материальная культура азербайджанцев Северо-восточной и Центральной зон Малого Кавказа (историко-этнографическое исследование). — Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1964. — С. 165. — 282 с.
  6. ↑ 1 2 3 Каракашлы К. Т. Женская одежда населения Малого Кавказа XIX — начала XX вв. // Азербайджанский этнографический сборник. Исследования и материалы. I выпуск. — Б.: Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1964. — С. 67.
  7. ↑ Селения Хайдарлы и Халлавар (Кироваканский район Армянской ССР)

Ссылки[править | править код]

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кялагаи&oldid=135599707