Rhinestone Cowboy

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Литтл Джимми Дикенс в 1949 году стал первым кантри-артистом, появившимся на сцене Grand Ole Opry в наряде от Нуди. Фото сделано там же в 2007 году.

Rhinestone Cowboy (с англ. — «стразовый ковбой») — сценический и статусный облик кантри-артистов и голливудских «поющих ковбоев», зародившийся в США в 1930—1940-е годы и особенно популярный в 1950—1960-е. Отличается яркими цветастыми костюмами, расшитыми крупными орнаментами с использованием страз, пайеток, бисера, бахромы, заклёпок и других украшений. Обычно это комплект из пиджака и брюк, иногда ковбойской шляпы и сапог под стать. Корнями традиция уходит в ковбойскую культуру, куда она пришла от американских пионеров, которые в свою очередь вдохновлялись одеяниями индейцев. Предвестниками тренда были портные Родео Бен и Нэйтан Тёрк, а самым знаменитым дизайнером и производителем таких одеяний стал Нуди Кон. В его честь их часто обобщённо называют Nudie Suits (с англ. — «костюмы Нуди»). Впоследствии традиции «стразовых» нарядов продолжил ученик Нуди — нэшвиллский кутюрье Мануэль Куэвас.

За годы подобные облачения носили кантри-исполнители Лефти Фризелл, Хэнк Уильямс, Литтл Джимми Дикенс, Эрнест Табб, Китти Уэллс, Бак Оуэнс, Конвей Твитти, Джордж Джонс, Тэмми Уайнетт, Мерл Хаггард, Долли Партон и коллектив The Flying Burrito Brothers, а также «поющие ковбои» Рой Роджерс, Джин Отри и Дейл Эванс. К этой моде приобщались и артисты за пределами кантри — Элвис Пресли, Элтон Джон, Дайана Росс, Майкл Джексон, Либераче, Шер, ансамбли The Rolling Stones, The Beatles и ZZ Top. Сегодня винтажные одеяния от Бена, Тёрка и Нуди находятся в основном в музеях и у частных коллекционеров, среди которых одним из самых знаменитых является певец Марти Стюарт. В 1990—2010-е наблюдался подъём интереса к «стразовым» нарядам — их можно было заметить на молодых кантри-артистах вроде Марго Прайс, Никки Лэйн, Роберта Эллиса, участников группы Midland и даже такой далекой от кантри певице как Леди Гага.

История[править | править код]

Истоки образа[править | править код]

Как отмечает историк моды в стиле вестерн Уильям Маннс, тенденция ярких ковбойских нарядов восходит по всей вероятности ко временам Экспедиции Льюиса и Кларка. После двух лет, проведенных в Скалистых горах, эти просвещённые исследователи вернулись в цивилизацию разодетыми в костюмы с бахромой из сыромятной кожи, отделанной индейским бисероплетением, а на головах у них были шляпы из волчьей кожи. Для их собратьев с Восточного побережья, подобный облик выглядели крайне вызывающим. Значительное количество красивой отделки встречалось в образцах снаряжения американских пионеров — осваивавшим Фронтир поселенцам было практически негде взять привычную для них одежду и поэтому они вдохновлялись элементами индейских костюмов и перенимали соответствующую моду. В 1870—1880-е годы также ни один ковбой не считался подобающе одетым без высоких сапог, доходивших до коленей[1]. Этот фасон они позаимствовали у британской кавалерии в 1860-е годы[2]. Тяга ковбоев к сапогам с различными украшениями со временем росла и достигла пика 70 годами позднее[1].

Именно в ковбойскую культуру своими корнями уходит облик «стразового ковбоя», а его первые зачатки появились на рубеже XIX—XX веков, когда яркие разноцветные костюмы с броской отделкой и бахромой для повседневной работы стали заказывать артисты родео и Wild West Show[3]. В 1883 году собственное представление запустил Буффало Билл Коди и вскоре понял, насколько важен сценический имидж. Он заменил свою гнедую лошадь Чарли на белую, поскольку она лучше бросались в глаза, а также добавил серебряную отделку к седлам и носил длинные жакеты и перчатки из сыромятной кожи с бахромой и бисером. Таким образом, он фактически в одиночку начал эру «высокой моды» в стиле вестерн, сделав ковбоев иконами стиля. Его последователи надевали рубашки с вышивкой, разноцветные банданы и чапы с украшениями и в скором времени стиль одежды исполнителей Wild West Show и ранних звёзд родео стали перенимать уже настоящие рабочие ковбои. Родео-парады начала 1900-х годов вдохновили их одеваться самим и облачать своих лошадей в самые цветастые и невообразимые наряды и большинство конных мастерских на Западе запустили в производство так называемые «родео-чапы» и «родео-шпоры». Первые были широкими, фасона «крылья летучей мыши» и обычно густо украшались тысячами медных заклёпок и разноцветных наслоений из кожи; вторые — крупнее обычных и с красивой серебряной отделкой. Со временем мода на такой стиль только нарастала[1].

В 1909 году ранняя звезда ковбойских фильмов Том Микс, выступавший когда-то в 101 Wild West Show, принёс свой сценический вестерн-стиль в Голливуд. В 1920-х и начале 1930-х годов он являлся там главной ковбойской звездой и может считаться «отцом стразового ковбоя». Он носил яркие и причудливые костюмы с контрастной вышивкой, окантовкой, кружевами на манжетах и штанинах. Его фасон шляп Stetson стал широко известен как «Том Микс» из-за увеличенной макушки и полей с загнутыми кверху краями[4]. Мода на загородный отдых на ранчо в 1920—1930-е годы породила общенациональный спрос на яркую одежду. Состоятельные жители Восточного побережья в погоне за «западным обликом», культивировали гиперболизированный стиль — широченные чапы, ремни с огромными пряжками, роскошные сапоги и ещё более роскошные рубашки[5]. В 1930-е годы произошел и бум влияния Голливуда на одежду в стиле вестерн. Фильмы-вестерны являлись основой киноиндустрии — они были недорогими в производстве и топ-менеджеры студий, используя популярность музыки вестерн, создали эстетику «поющих ковбоев», в которой особенно выделялись Джин Отри и Рой Роджерс (последний обычно играл со своей женой Дейл Эванс). Черно-белое изображение диктовало потребность в более вычурных одеяниях для звёзд, чтобы они выделялись на фоне остальных актёров и для этих целей вскоре появились специальные портные[4].

Начало: Родео Бэн и Нэйтан Тёрк[править | править код]

Традиция «стразового ковбоя» развилась в 1930—1940-е годы[6]. Ранние образцы этого облика создавались при помощи разноцветной вышивки, аппликаций и различной отделки из натуральной кожи[7]. Звёзды голливудский вестернов вроде Роя Роджерса или Одинокого рейнжера, воспевали своих верных коней, одеваясь в цветастые рубашки, замшевые куртки с бахромой и джинсы с оторочкой, заправленные в дорогие мексиканские сапоги, вдохновив многих на мечты о ковбойстве[8]. В след за «поющими ковбоями» исполнители хиллбилли вроде Пи Ви Кинга начали менять свои традиционные рабочие комбинезоны и мягкие фермерские шляпы на костюмы, аналогичные тем, что носили ковбои в кино. Эти наряды обеспечивали на сцене зрелищность и появились как раз в нужное время, дополняя звучание новых музыкальных стилей — вестерн-свинга, блюграсса, хонки-тонка и вестерн-крунеров. В течение 1930-х годов костюмы «поющих ковбоев» стали культовым имиджем в кантри и, по мере развития тренда, одевавшие Джина Отри и Роя Роджерса портные начали снабжать первоклассными одеяниями в стиле «стразового ковбоя» таких артистов как Хэну Сноу, Уэбб Пирс и Литтл Джимми Дикенс[9]. Однако по сравнению со своими коллегами с киноэкранов, исполнители кантри оказались ещё более изощрёнными — в их одеяниях было столько бахромы и пестроты, что даже ироничные ковбойские наряды от Versace впоследствии на их фоне выглядели очень скромно[8].

Одним из первых модных дизайнеров, смешавших практичную ковбойскую одежду с помпезной отделкой, был Родео Бен[сн 1] из Филадельфии[12]. В 1920-е годы он славился костюмами для странствующих родео и цирков, но вскоре оказался завален заказами от звёзд ковбойских фильмов вроде Тома Микса, Джина Отри, Роя Роджерса и Дейл Эванс[3]. Свой первый магазин портной открыл в 1930 году под лозунгом «Самый западный магазин на Востоке». Занимаясь пошивом костюмов на заказ в дополнение к розничной торговле, он привлекал клиентов тканями калейдоскопических расцветок (включая габардин, фланель и твил), изящной вышивкой (с орнаментами от индейских голов до сиалий) и качественным дизайном. Вслед за Отри его клиентом стал Роджерс, и портной зарёкся не делать для них похожих костюмов. В 1933 году он первым применил в ковбойских рубашках металлические кнопки вместо пуговиц для своих клиентов с родео; для рубашек Роджерса и Отри он использовал перламутровые кнопки[12].

Другим любимцем звёзд голливудских вестернов стал Нэйтан Тёрк[сн 2] из Лос-Анджелеса[3]. В 1923 году среди ранчо и декораций для вестернов в Долине Сан-Фернандо открылось его ателье Turk of Hollywood[14]. Портной специализировался на костюмах с орнаментами для ежегодного Парада роз в Пасадине и его дизайны со временем становились всё более эффектными. К 1930-м годам его филиал в Шерман-Окс одевал наездников родео и киноиндустрию и вскоре работы портного привлекли внимание Отри и Роджерса. Красиво расшитые одеяния Тёрка к 1940 годам для себя открыли и кантри-артисты с Западного побережья — Maddox Brothers And Rose и вестерн-свинг бэнд-лидер Спэйд Кули[15]. Сделанные для них комплекты, бурно отделанные цветочными орнаментами, стоят в числе наиболее знаменитых творений Тёрка[3]. В 1944 и 1946 году его клиентами стали Эрнест Табб и Хэну Сноу соответственно. Название музыкального жанра, в котором работали эти исполнители, к тому моменту сменилось с «хиллбилли» на «кантри энд вестерн», а визуальный стиль вестерн окончательно закрепился в их облике[15].

Кульминация: Нуди Кон и Мануэль[править | править код]

Помимо Родео Бена и Нэйтана Тёрка были и другие дизайнеры «стразовых» нарядов, например, Фэй Уорд[сн 3], однако никто не получил на этом поприще признания, сравнимого с Нуди Коном[4]. Начав сперва карьеру боксёра, он затем стал делать одежду для исполнительниц экзотических танцев, открыв ателье Nudie’s for Women, а впоследствии превратился в крупнейшего производителя ярких одеяний в стиле вестерн. В 1947 году он основал собственное ателье в Голливуде — Nudie’s Rodeo Tailors of Hollywood[4]. К тому моменту яркую моду звёзд кино переняли уже многие исполнители хиллбилли, которые сами зачастую никогда не были западнее Миссисипи[3]. Им особенно нравились бизнес чутьё Нуди (он брался даже за стринги и костюмы для стриптизёров в Нью-Йорке) и тот факт, что каждая новая коллекция его ателье являлась более вызывающей, чем предыдущая[3].

Первыми клиентами Нуди из мира кантри энд вестерна стали бэнд-лидеры вестерн-свинг-ансамблей Текс Уильямс и Хэнк Томпсон. Хотя для Уильямса, например, портной снял мерки далеко не идеально, артисту костюмы все равно понравились и он начал рекомендовать их коллегам по цеху. В 1949 году Литтл Джимми Дикенс первым выступил в костюме от Нуди на сцене Grand Ole Opry[15]. Одеяния производства Кона стали неотъемлемой частью гардероба любой кинозвезды или певца в стиле вестерн и артистов родео 1950-х годов. Каждый исполнитель хонки-тонка, который мог себе это позволить, имел в своем гардеробе переливающийся костюм работы Нуди[19]. У Роя Роджерса и Джина Отри подобных нарядов было множество[20].

Вскоре одежда в стиле вестерн стала настолько популярной в Нэшвилле, что Одри Уильямс и Хэнк Уильямс (оба счастливые клиенты Нуди) открыли там в 1951 году бутик под названием Hank and Audrey’s Corral; фирменный белый костюм Хэнка с черными музыкальными нотами был именно от Нуди. Портной приукрашивал ковбойский облик детальными вышивками, бахромой, а к концу 1951 года — стразами[15]. Так он стал одним из первых дизайнеров, начавших пришивать имитацию бриллиантов на одежду в стиле вестерн[19]. Под конец 1950-х годов стразы уже неразрывно ассоциировались с музыкой кантри[21]. За годы костюмы Нуди сверкали и переливались на таких артистах как Лефти Фризелл, Хэнк Уильямс, Литтл Джимми Дикенс, Эрнест Табб, Китти Уэллс, Бак Оуэнс, Конвей Твитти, Джордж Джонс, Тэмми Уайнетт, Мерл Хаггард и Долли Партон и пионерах кантри-рока The Flying Burrito Brothers (в частности, на обложке их альбома The Gilded Palace Of Sin)[3]. Отделка на костюмах Нуди включала изображения брыкающихся лошадей, фургонов, лонгхорнов, подков, индейцев, а выражение «много не бывает» применительно к дизайнам Нуди являлось актуальным как никогда[20]. В конечном счёте он превратился в самого известного производителя пёстрых нарядов для кантри-звёзд, и костюмы подобного рода стали обобщённо известны как Nudie Suits (с англ. — «костюмы Нуди»)[3].

С середины 1960-х Нуди нанял вышивальщицу Роуз Клементс[сн 4], которая переехав в Калифорнию из Англии привезла с собой и специальное оборудование. Её замысловатые и оригинальные дизайны требовали серьёзного мастерства и сочетали различные виды вышивки — швейцарскую, цепную и гладью. Помимо этого Нуди привлёк экспертов по выделке кожи, создававших модные заказные ковбойские сапоги, подбиравшиеся по дизайну обычно под стать основному костюму. Чтобы удовлетворить всё возраставший спрос, Нуди дополнительно нанял 21 портного, одним из которых был выходец из Мексики по имени Мануэль Куэвас, впоследствии сам превратившийся в знаменитого дизайнера (по аналогии со своим учителем, он называет себя просто по имени — Мануэль). В команду Нуди он вошёл в 1950-е годы, на самом пике цветастой моды в стиле вестерн, когда в числе клиентов ателье Кона были Хэну Сноу (костюм с изображением лягушек-быков и листьев лилий), Фэрон Янг, Ковбой Копас, Мерл Трэвис, Рэй Прайс, Джонни Кэш (фирменного чёрного цвета) и Джимми Ньюманкаджунскими орнаментами)[21].

Закат и современный статус[править | править код]

Тренд пёстрых костюмов в стиле вестерн угас к середине 1960-х годов — тогда в Голливуд вернулась мода на минимализм и практичность, хотя в Нэшвилле «стразовый» тренд задержался несколько дольше[20]. Однако к концу десятилетия одежда в кантри стала более утончённой, а сама музыка более прилизанной в свете Нэшвилл-саунда — на смену ковбойским нарядам пришли смокинги и коктейльные платья. Тем не менее кантри-певец Бак Оуэнс из Бейкерсфилда в то же время стал носить заказные костюмы от Нуди Кона собственного фасона, включавшие жакет болеро, сиявший яркими стразами и расшитый металлической нитью. С конца 1960-х годов облачения от Нуди начали покупать участники The Rolling Stones и The Byrds, а кульминацией тренда были костюмы, созданные Мануэлем для Грэма Парсонса и его группы The Flying Burrito Brothers[23]. Дизайн самого знаменитого костюма Парсонса олицетворял его творческую цель — принести традиционный кантри слушателям рок-н-ролла — и сочетал ярко-белые брюки хип-хаггеры (с языками пламени на каждой штанине) и короткий жакет, украшенный вышивкой с изображением обнаженных женщин, листьев марихуаны, таблеток и большим крестом на спине[23].

Само выражение «стразовый ковбой» в 1975 году получило массовую известность и популярность благодаря одноимённому синглу «Rhinestone Cowboy» кантри-певца Глена Кэмпбелла, который и сам охотно облачался в соответствующие наряды[24]. Однако в целом декоративный ковбойский облик вернулся в мейнстрим кантри только в конце 1970-х — начале 1980-х годов благодаря двум совершенно разным музыкальным трендам — городскому ковбою и неотрадиционализму[23]. Помимо исполнителей кантри, облачения от Нуди носили и другие артисты, среди которых Элтон Джон, Дайана Росс, Майкл Джексон, Либераче, Шер, коллективы The Beatles и ZZ Top. Одним из самых известных стал костюм Элвиса Пресли, отделанный золотом 24-каратов и стоимостью в $10 тыс. — в нём певец изображён, в частности, на обложке своего альбома 50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong[3].

Хотя Бена Тёрка, Родео Бена и Нуди Кона уже давно нет в живых, Мануэль продолжает создавать качественные и впечатляющие костюмы в стиле вестерн для кантри-звезд нового поколения. В своём нэшвиллском ателье он одевал таких артистов как Линда Ронстадт, Дуайт Йокам, Вайнонна, Алан Джексон и Трэвис Трит[3]. Сегодня он является самым главным модным дизайнером в стиле вестерн[4]. Старые «костюмы Нуди» со временем стали коллекционной редкостью, а их стоимость иногда составляет десятки тысяч долларов[25]. Многие винтажные одеяния от Нуди, Тёрка и Бена попали в экспозиции музеев: Autry Museum of the American West в Лос-Анджелесе; The Roy Rogers and Dale Evans Museum в Викторвилле (закрыт в 2009); National Cowboy & Western Heritage Museum в Оклахома-Сити; Зала славы и музея кантри в Нэшвилле. Кроме того, немало персональных музеев конкретных артистов также выставляют эти разноцветные костюмы, например, Buck Owens Crystal Palace в Бейкерсфилде[3]. Одним из наиболее знаменитых коллекционеров костюмов Нуди является также кантри-певец и музыкант Марти Стюарт[25].

На рубеже 1990-х и 2000-х годов образ «стразового ковбоя» во многом пережил возрождение и тот же Стюарт редко появлялся на публике без винтажного жакета от Нуди или современного аналога от Мануэля[4]. В 2010-е также наблюдался подъём интереса к стразовым одеяниям — их можно было увидеть на молодых кантри-исполнителях вроде Марго Прайс, Kelsey Waldon, Никки Лэйн, Роберт Эллис, участниках группы Midland и даже такой далекой от кантри артистке как Леди Гага, носившей винтажный костюм от Мануэля в ходе нэшвиллской части своих гастролей Dive Bar Tour, а затем ставшей клиентом его ученицы и протеже Riley Reed[26].

Особенности дизайна[править | править код]

Подобные одеяния служили для кантри-артистов одновременно сценическими нарядами и символами статуса в индустрии, отражая специфические представления резидентов Мьюзик-Роу, о том как должна выглядеть одежда для бизнеса[3]. В отличие от Уолл-Стрит, здесь типичным являлся броский костюм кричащего цвета, например, бирюзового с орнаментами, исполненными вышивкой, стразами, заклёпками или пайетками[3]. Его дополняли ковбойская шляпа фирмы Stetson и ковбойские сапоги в том же стиле. Узоры специально делались такого размера и яркости, чтобы на концертах бросаться в глаза даже зрителям с последних рядов[27].

Орнаменты включали изображения золотых монет, долларовых банкнот, музыкальных нот, гитар, а более скромные — просто имен или инициалов артиста. Популярной являлась эстетика вестернов — кактусы, револьверы, степные цветы, стрелы и вигвамы. Некоторые дизайны обыгрывали фамилии исполнителей[27]. Так, наряды Портера Вагонера, украшали изображения колёс фургона, а одеяния Ферлина Хаски — собак породы хаски. Другие облачения обыгрывали известные песни своих владельцев — например, на одном из костюмов Уэбба Пирса изображались замки, ключи и тюремные решетки, отсылая к его хиту «In The Jailhouse Now»[3].

Вслед за своими сияющими коллегами-мучинами, женщины надевали костюмы усеянные стразами или с аппликациями и бахромой (любимый облик Одри Уильямс, Дейл Эванс и юной Пэтси Клайн), равно как и разноцветные газовые платья с ярусами и отделкой, навеянные мексиканскими платьями фиеста и юбками индейцев Навахо (излюбленная одежда Мейбелл Картер и её дочерей — The Carter Sisters)[21]. На более ранних этапах тренда, в 1930-е годы, кантри-певица Пэтси Монтана носила рубашки с характерными для стиля вестерн карманами типа Smile и декоративными цветами, имитировавшими аналогичные наряды кинозвёзд[9].

Галерея[править | править код]

Литература[править | править код]

Комментарии[править | править код]

  1. Родео Бен (англ. Rodeo Ben; Ben, The Rodeo Tailor)[10]; настоящее имя Бернард Лихтенштейн (англ. Bernard Lichtenstein)[11]; 10 апреля 1893, Филадельфия, США1979) — американский портной польского происхождения[11]. Шил уникальную одежду для звёзд вестернов категории Б, родео и поющих ковбоев[12]. Помимо этого, в 1947 году по заказу компании Blue Bell и при содействии родео-чемпиона Джима Шолдерса, создал первые прямые синие джинсы с пятью карманами, ориентированные специально на ковбоев — марка получила название «Wrangler»[10]. Они же после ряда доработок стали первыми с застёжкой на молнии вместо кнопок[10]. Всего портной занимался модой в стиле вестерн почти 60 лет. После его смерти дело продолжал сын — Родено Бен-младший, но был вынужден закрыть бизнес в 1983 году из-за проблем со здоровьем[10].
  2. Нэйтан Тёрк (англ. Nathan Turk); настоящее имя Нэйтан Тейг (англ. Nathan Teig) 10 мая 1895, Torshaw, Польша21 августа 1988, США) — американский дизайнер одежды в стиле вестерн польского происхождения[13]. С 10 лет обучался шитью у портного в Варшаве. Восемью годами позже эмигрировал в США, где в 1923 году открыл ателье. Одевал звёзд вестернов, а также кантри-артистов (имевших в своём гардеробе его костюмы практически поголовно). В 1977 году из-за проблем со здоровьем вышел на пенсию, попытавшись продать бизнес сначала Нуди Кону, а затем Мануэлю. Последний, являясь большим почитателем Тёрка и считая его наследие бесценным, выписал ему незаполненный чек, который так и не был обналичен. С 1978 года портной иногда занимался работой на заказ. После смерти Тёрка остатки дела были проданы его семьёй.
  3. Фэй Уорд (англ. Faye E. Ward; 8 октября 1887, Акли, Айова, США12 августа 1979, Прескотт, Аризона)[16] — ковбой, историк и дизайнер одежды в стиле вестерн[17]. В качестве писателя и иллюстратора прославился своей книгой о ковбойской жизни и работе The Cowboy At Work: All About His Job and How He Does It[18].
  4. Роуз Клементс (англ. Rose Clements); настоящее имя Роуз Гроссман (англ. Rose Grossman) 13 августа 1919, Лондон, Англия12 июня 2003) — английская вышивальщица, ответственная за многие орнаменты на костюмах от Нуди Кона и Мануэля[22].

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 Manns, 2001, p. 50.
  2. CMHFM, 2012, p. 374.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wolff, 2000, p. 194.
  4. 1 2 3 4 5 6 Manns, 2001, p. 51.
  5. Manns, 2001, p. 50—51.
  6. CMHFM, 2012, p. 921.
  7. McGee, 1987, p. 136.
  8. 1 2 Clancy, 2015, p. 204.
  9. 1 2 Agnew, 2015, p. 151.
  10. 1 2 3 4 Beard, 2015, p. 36.
  11. 1 2 Sawyer, Bobbie Jean. How a Polish Cowboy Made Wrangler Jeans the Standard of Western Fashion (англ.). Wide Open Country (14 December 2018). Дата обращения 11 июля 2019. Архивировано 16 декабря 2018 года.
  12. 1 2 3 CMHFM, 2012, p. 375.
  13. CMHFM, 2012, p. 130.
  14. CMHFM, 2012, pp. 375—376.
  15. 1 2 3 4 CMHFM, 2012, p. 376.
  16. Ward (англ.). National Cowboy & Western Heritage Museum. Дата обращения 11 июля 2019. Архивировано 11 июля 2019 года.
  17. George-Warren, 2001, p. 130.
  18. Welch, Bob. Cowboy Chronicler (англ.). American Cowboy. Дата обращения 11 июля 2019. Архивировано 11 июля 2017 года.
  19. 1 2 Kallen, 2012, p. 50.
  20. 1 2 3 Manns, 2001, p. 52.
  21. 1 2 3 CMHFM, 2012, p. 377.
  22. CMHFM, 2012, pp. 377, 381.
  23. 1 2 3 CMHFM, 2012, p. 378.
  24. Diamond, Jason. Country Music’s Sparkle King (англ.). Tablet (31 May 2012). Дата обращения 6 июля 2019. Архивировано 28 июля 2017 года.
  25. 1 2 CMHFM, 2012, p. 1091.
  26. Jean Sawyer, Bobbie. Nudie Suits and Rhinestone Cowgirls: Inside Country's Western Wear Revival (англ.). Wide Open Country (24 May 2018). Дата обращения 3 июля 2019. Архивировано 21 мая 2019 года.
  27. 1 2 Kallen, 2012, p. 51.