Balenciaga

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Balenciaga
Тип дочернее общество
Основание 1919
1986
Упразднена 1968
Основатели Кристобаль Баленсиага
Jacques Bogart S.A.
Расположение  Франция, Париж
Ключевые фигуры Демна Гвасалия (креативный директор)
Отрасль лакшери-мода
Продукция одежда, обувь, аксессуары
Материнская компания Kering[en]
Сайт balenciaga.com
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе

Balenciaga — дом моды, основанный испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой, родившимся в Стране Басков. Ныне дом Balenciaga принадлежит французской транснациональной компании Kering[en].

История[править | править код]

Файл:Cristobal Balenciaga.jpg
Кристобаль Баленсиага, основатель дома в 1919 году
Одежда бренда Balenciaga на выставке во Флоренции (Италия)

Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик в Сан-Себастьяне (Испания) в 1919 году, позднее расширив свой бизнес за счёт филиалов в Мадриде и Барселоне.[1] Среди клиентов дома Balenciaga были испанская королевская семья и аристократия, но когда испанская гражданская война заставила Баленсиагу закрыть свои магазины, он перебрался в Париж.[1][2]

В Париже Баленсиага обосновался на авеню Георга V[fr] в августе 1937 года. На первом показе мод он продемонстрировал дизайн с сильным влиянием испанского Ренессанса.[1] Успех последовал незамедлительно. В течение первых двух лет после открытия французская пресса восхваляла Баленсиагу как революционера, его идеи были очень востребованы.[1] Кармел Сноу[en], редактор Harper's Bazaar с 1934 по 1958, была одним из первых участников его проектов.[3]

Популярность Баленсиаги была настолько велика, что даже во время Второй мировой войны клиенты, рискуя своей безопасностью, приезжали в Париж, чтобы увидеть его новинки.[1] В этот период он был отмечен за своё «квадратное пальто».[1]

Однако только в послевоенные годы стал очевиден полный масштаб изобретательности этого оригинального дизайнера. Его линии стали более линейными и гладкими, отклоняясь от формы песочных часов, популяризированной «Новым обликом» Кристиана Диора.[1] Гибкость его силуэтов позволила ему манипулировать отношениями между одеждой и женскими телами.[1] В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и сняв талию. Его манипуляция талией, в частности, способствовала «тому, что считается его самым важным вкладом в мир моды: новый силуэт для женщин».[1]

В 1960-х годах Баленсиага был новатором в использовании тканей: он тяготел к тяжёлым тканям, сложной вышивке и смелым материалам.[1] Его творения, в том числе воронкообразные платья из жёсткого атласа, которые носили такие клиенты, как писательница Полин де Ротшильд[en], филантроп и коллекционер Банни Меллон[en], коллекционер Марелла Агнелли[en], супруга и мать никарагуанских диктаторов Сомоса Хоуп Портокарреро[en], редактор Harper’s Bazaar в 1963—1971 годах Глория Гиннесс[en] и филантроп Мона фон Бисмарк[en] — считались образцом от-кутюр в 1950-х и 1960-х годах. В 1960 году он разработал свадебное платье для будущей бельгийской королевы Фабиолы. Джеки Кеннеди охотно покупала дорогие творения Баленсиаги, расстраивая Джона Ф. Кеннеди, который, будучи президентом США опасался, что американская публика может подумать, что покупки слишком щедры. В конце концов покупки Джеки были незаметно оплачены её тестем Джозефом Кеннеди.

Протеже[править | править код]

Несколько дизайнеров, которые работали в доме Balenciaga, позднее открыли свои успешные дома моды, в частности Оскар де ла Рента (1949), Андре Курреже[en] (1950), Эмануэль Унгаро (1958), но самым известным протеже был Юбер де Живанши, который был принят в Синдикат высокой моды[en].

Битва против прессы[править | править код]

В 1957 году Баленсиага решил показать свою коллекцию модной прессе за день до даты её поступления в розничную продажу, а не за четыре недели, как практиковалось в то время в индустрии моды. Не позволяя прессе узнать о дизайне его одежды до дня, прежде чем они были отправлены в магазины, дизайнер тем самым надеялся ограничить пиратство и копирование своих вещей. Пресса выступила против подобного новшества, но Баленсиага и его протеже Живанши твёрдо стояли на своём. Их сторонники утверждают, что Кристиан Диор во многом преуспел в модной индустрии за счёт копирования силуэтов и покроя Баленсиаги, представляя их как свою собственную оригинальную работу; потому то Кристобаль и не был заинтересован ранним освещением средствами массовой информации своих коллекций.

В 1967 году оба дизайнера отменили свое решение и вернулись к традиционному графику.

Битва против Синдиката[править | править код]

Баленсиага решительно сопротивлялся правилам Синдиката высокой моды и, таким образом, никогда не был его членом. Хотя о нём говорят с огромным почтением, технически, вещи Balenciaga никогда не были высокой модой.[4]

Смерть и закрытие дома[править | править код]

Кристобаль Баленсиага закрыл свой дом моды в 1968 году и скончался в 1972 году. Дом был бездействующим до 1986 года.[1]

Balenciaga сегодня[править | править код]

Выставка Balenciaga в Музее изобразительных искусств[en] в испанском Бильбао.

В 1986 году компания Jacques Bogart S.A. приобрела права на торговую марку Balenciaga и открыла новую линию одежды прет-а-порте «Le Dix». Первая коллекция была разработана французским стилистом Мишелем Гома[fr] в октябре 1987 года, который оставался в доме в течение следующих пяти лет. В 1992 году его сменил голландский дизайнер Джозеф Тимистер[en], который начал восстановление бренда Balenciaga до элитного статуса высокой моды. Во время работы Тимистера креативным директором к дому присоединился французский дизайнер Николя Жескьер[en], в 1997 году сам возглавивший компанию[4] и занимавший свой пост рекордные пятнадцать лет.[5]

В 1992 году Дом Баленсиаги создал одежду для французской команды, участвовавшей в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.

Ныне дом Balenciaga принадлежит французской модной группе Kering[en], ранее известной как Pinault-Printemps-Redoute (PPR), а его креативным директором с 2015 года является грузинский дизайнер Демна Гвасалия.[6]

Balenciaga имеет восемь эксклюзивных бутиков в США, в том числе, в Нью-Йорке на 22-й улице, Лос-Анджелесе на Мелроуз-авеню, два в Лас-Вегасе, в Caesars Palace и на Лас-Вегас-Стрип в Crystals at CityCenter, а также в Коста-Меса (Ориндж, Калифорния), Гонолулу, Бэл-Харбор[en] (Майами-Дейд, Флорида) и в Далласе (штат Техас).

24 марта 2011 года в Сан-Франциско в Музее де Янга состоялось открытие выставки «Баленсиага и Испания», посвящённой карьере Кристобаля Баленсиаги. Выставка включала в себя множество моделей Balenciaga из коллекции костюмов Музея, которая может похвастаться впечатляющими запасами творений дизайнера.

Креативные директоры[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Beth Duncuff Charleston. Cristobal Balenciaga (1895-1972). Timeline of Art History. Metropolitan Museum of Art (October 2004). Дата обращения 18 апреля 2018. Архивировано 27 января 2007 года.
  2. Cristóbal Balenciaga. Victoria & Albert Museum. Дата обращения 11 марта 2007. Архивировано 23 ноября 2007 года.
  3. Rowlands, Penelope. A Dash of Daring: Carmel Snow and Her Life In Fashion, Art, and Letters. — Atria, 2005. — P. 286 and elsewhere.
  4. 1 2 Balenciaga, Cristóbal. jrank.org.
  5. Nicolas Ghesquière to Leave Balenciaga. Nicolas Ghesquière to Leave Balenciaga (англ.). The New York Times (5 November 2012). Дата обращения 18 апреля 2018.
  6. Как Демна Гвасалия изменил мир моды. Vogue (25 марта 2018). Дата обращения 18 апреля 2018.
  7. Lindsey Schickner. Alexander Wang Will Helm Balenciaga And His Own Label (англ.). FashionEtc.com (12 March 2012). Дата обращения 18 апреля 2018.
  8. Nicole Phelps. Balenciaga Spring 2016 Ready-to-Wear Collection (англ.). Vogue (2 October 2015). Дата обращения 18 апреля 2018.

Ссылки[править | править код]