Rhinestone Cowboy

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
У этого термина существуют и другие значения, см. Rhinestone Cowboy (значения).
Литтл Джимми Диккенс в 1949 году стал первым кантри-артистом, выступившим в радиопередаче Grand Ole Opry в наряде от Нуди. Данное фото 86-летнего Диккенса в аналогичном одеянии сделано в этом же шоу, но в 2007 году.

Rhinestone Cowboy (с англ. — «стразовый ковбой») — сценический и статусный облик кантри-артистов и голливудских «поющих ковбоев», зародившийся в США в 1930—1940-е годы и достигший пика популярности в 1950—1960-е. Отличается яркими цветастыми костюмами, расшитыми крупными орнаментами с использованием страз, пайеток, бисера, бахромы, заклёпок и других украшений. Обычно такие наряды состоят из пиджака и брюк, иногда ковбойской шляпы и ковбойских сапог под стать. Корнями данная мода уходит в ковбойскую культуру, куда она пришла от американских пионеров, которые в свою очередь вдохновлялись одеяниями индейцев. Предвестниками пёстрого тренда были портные Родео Бен и Нэйтан Тёрк, однако самым знаменитым дизайнером и производителем такого рода одеяний стал Нуди Кон. В его честь их часто обобщённо называют Nudie Suits (с англ. — «костюмы Нуди»). Впоследствии традиции создания «стразового» гардероба продолжил ученик Кона — нэшвиллский кутюрье Мануэль Куэвас.

За десятилетия с момента возникновения подобных облачений, их носили кантри-исполнители Лефти Фризелл, Хэнк Уильямс, Литтл Джимми Диккенс, Эрнест Табб, Китти Уэллс, Бак Оуэнс, Конвей Твитти, Джордж Джонс, Тэмми Уайнетт, Мерл Хаггард, Долли Партон и коллектив The Flying Burrito Brothers, а также «поющие ковбои» Рой Роджерс, Джин Отри и Дейл Эванс. К этой моде приобщались и звёзды, работавшие за пределами музыки кантри и фильмов-вестернов — Элвис Пресли, Элтон Джон, Дайана Росс, Майкл Джексон, Либераче, Шер, ансамбли The Rolling Stones, The Beatles и ZZ Top. Сегодня винтажные одеяния от Бена, Тёрка и Кона находятся в основном в музеях и у частных коллекционеров (среди последних самым знаменитым является кантри-певец Марти Стюарт). В 2000—2010-е годы наблюдался подъём интереса к «стразовым» нарядам — их можно было заметить не только на кантри-артистах вроде Марго Прайс, Никки Лэйн, Роберта Эллиса и группы Midland, но даже на такой далекой от этого жанра певице как Леди Гага.

История[править | править код]

Истоки образа[править | править код]

Буффало Билл Коди, 1892 г.

Как отмечает историк моды в стиле вестерн Уильям Маннс, традиция ярких ковбойских нарядов восходит, по всей вероятности, ко временам Экспедиции Льюиса и Кларка. После двух лет, проведенных в Скалистых горах, эти просвещённые исследователи вернулись в цивилизацию разодетыми в костюмы с бахромой из сыромятной кожи, отделанной индейским бисероплетением, а на головах у них были шляпы из волчьей кожи. В глазах их собратьев с Восточного побережья, подобный облик в то время выглядел крайне вызывающим. Кроме того, значительное количество красивой отделки встречалось и в образцах снаряжения американских пионеров: осваивавшим Фронтир поселенцам было практически негде взять привычную для них одежду, поэтому они охотно перенимали моду и отдельные элементы гардероба у индейцев. В 1870—1880-е годы ни один ковбой не считался подобающе одетым без высоких сапог, доходивших до коленей[1]. Данный фасон, отличавшийся также высокими каблуками и узорной строчкой на носах, американцы позаимствовали у британской кавалерии ещё в 1860-е[2]. С тех пор запрос ковбоев на сапоги с различными украшениям только нарастал, достигнув пика примерно через 70 лет[1].

Именно в ковбойскую культуру уходит корнями облик «стразового ковбоя», первые зачатки которого появились на рубеже XIX—XX веков, когда яркие разноцветные костюмы с броской отделкой и бахромой для своих выступлений стали заказывать артисты родео и Wild West Show[3]. В 1883 году собственное представление в эстетике Дикого Запада запустил и Буффало Билл Коди. Поняв вскоре, насколько важен сценический имидж, он заменил свою гнедую лошадь Чарли на более заметную белую, добавил серебряную отделку к седлам и принялся надевать длинные жакеты и перчатки из сыромятной кожи с бахромой и бисером. Таким образом шоумен фактически в одиночку начал эру «высокой моды» в стиле вестерн, сделав ковбоев её иконами. Последователи Коди носили также рубашки с вышивкой, разноцветные банданы и чапы с украшениями, и в скором времени облик актёров Wild West Show и ранних звёзд родео стали перенимать уже настоящие рабочие ковбои. Родео-парады начала 1900-х вдохновили их облачаться самим и наряжать своих лошадей в самые цветастые и невообразимые наряды, а большинство конных мастерских на Западе США в итоге запустили в производство так называемые «родео-чапы» и «родео-шпоры». Первые делались широкими, имели фасон «крылья летучей мыши» и обычно густо украшались тысячами медных заклёпок и разноцветных наслоений из кожи; вторые — были крупнее обычных шпор и отличались красивой серебряной отделкой. Как и в случае с сапогами, ковбойская мода на подобные гардеробы с годами лишь усиливалась[1].

В 1909 году актёр из ранних ковбойских фильмов Том Микс, помимо этого, выступавший в 101 Wild West Show, принёс свою театрализованную манеру игры в вестернах в Голливуд. В 1920-х и начале 1930-х он являлся там ковбойской кинозвездой № 1 и в результате, по мнению Маннса, может претендовать на роль создателя образа «стразового ковбоя». Артист носил яркие и причудливые костюмы с контрастной вышивкой, окантовкой и кружевами на манжетах и штанинах, а фасон его шляп от фирмы Stetson стал широко известен как «Том Микс» из-за сильно увеличенной тульи и полей с загнутыми кверху краями[4]. Вместе с тем поветрие на загородный отдых на ранчо в 1920—1930-е годы породило общенациональный спрос на яркий ковбойский гардероб. На этой волне состоятельные жители Восточного побережья в попытке выглядеть «по-западному» выработали собственный утрированный вестерн-облик, включавший широченные чапы, ремни с огромными пряжками, роскошные сапоги и ещё более роскошные рубашки[5]. В 1930-е также наблюдалось резкое усиление голливудского влияния на моду в стиле вестерн. Фильмы-вестерны в то время служили основой американской киноиндустрии — они были недорогими в производстве и боссы киностудий, используя популярность музыки вестерн, создали притягательное для публики экранное амплуа «поющего ковбоя», в котором особенно преуспели Джин Отри и Рой Роджерс (последний обычно снимался со своей женой Дейл Эванс). Чёрно-белое изображение при этом диктовало потребность в особенно вычурной одежде для звёзд, чтобы те выделялись на фоне прочих актёров, и для создания таких нарядов вскоре появились специальные портные[4].

Начало: Родео Бэн и Нэйтан Тёрк[править | править код]

Джин Отри, 1960 г.

Традиция «стразового ковбоя» развилась в 1930—1940-е годы[6]. Ранние образцы этого облика создавались при помощи разноцветной вышивки, аппликаций и различной отделки из натуральной кожи[7]. Звёзды голливудских вестернов вроде Роя Роджерса или Одинокого рейнджера в этот период воспевали своих верных коней, одевшись в цветастые рубашки, замшевые куртки с бахромой и джинсы с оторочкой, заправленные в дорогие мексиканские сапоги, вдохновив в итоге многих зрителей на мечты о ковбойстве[8]. Вскоре исполнители музыки хиллбилли (раннее название жанра кантри) вроде Пи Ви Кинга начали менять привычные рабочие комбинезоны и мягкие фермерские шляпы на костюмы, аналогичные тем, что носили ковбои в кино. Эти наряды обеспечили их выступлениям зрелищность и появились как раз вовремя, визуально дополняя звучание новых кантри-стилей — вестерн-свинга, блюграсса, хонки-тонка и вестерн-крунеров. В течение 1930-х яркие облачения, перенятые у «поющих ковбоев», стали культовыми среди хилбилли-артистов и, по мере дальнейшего развития данного тренда, одевавшие Джина Отри и Роджерса портные начали снабжать первоклассными нарядами таких певцов как Хэнк Сноу, Уэбб Пирс и Литтл Джимми Диккенс[9]. Однако по сравнению со своими коллегами с киноэкранов, кантри-звёзды оказались ещё более изощрёнными — в заказанных ими одеяниях было столько бахромы и пестроты, что даже иронические ковбойские костюмы от Versace впоследствии на их фоне выглядели очень скромными[8].

Одним из первых модных дизайнеров, соединивших практичную ковбойскую одежду с помпезной отделкой, был Родео Бен[сн 1] из Филадельфии[2]. В 1920-е годы он славился нарядами для странствующих родео и цирков, но вскоре оказался завален заказами от звёзд вестернов вроде Тома Микса, Отри, Роджерса и Дейл Эванс[3]. Первый собственный бутик кутюрье открыл в 1930-м году, провозгласив его «Самым западным магазином на Востоке». Занимаясь помимо розничной торговли готовыми изделиями также пошивом костюмов на заказ, он привлекал своих знаменитых клиентов тканями калейдоскопических расцветок (включая габардин, фланель и твил), изящной вышивкой (с орнаментами в диапазоне от индейских голов до сиалий) и высококлассным дизайном. Когда же через несколько лет после Отри одеваться у него начал и Роджерс, портной поклялся не создавать них похожих одеяний. В 1933 году Бен общепризнанно первым применил в ковбойских рубашках металлические кнопки вместо пуговиц (для своих заказчиков из мира родео); в то же время для аналогичных предметов одежды Роджерса и Отри он использовал кнопки из перламутра[12].

Другим кутюрье-любимцем звёзд голливудских вестернов стал Нэйтан Тёрк[сн 2] из Лос-Анджелеса[3]. Его магазин Turk of Hollywood открылся в 1923 году в Долине Сан-Фернандо — среди ранчо и декораций для ковбойских фильмов[15]. Портной специализировался на костюмах с орнаментами для ежегодного Парада роз в Пасадине, со временем создавая всё более эффектные дизайны. К 1930-м филиал его бутика в Шерман-Окс уже одевал наездников родео и актёров кино, и вскоре работы модельера привлекли внимание Отри и Роджерса. Красиво расшитые одеяния Тёрка к 1940 годам для себя открыли и кантри-исполнители с Западного побережья — ансамбль Maddox Brothers And Rose и вестерн-свинговый бэнд-лидер Спэйд Кули[15]. Созданные для них комплекты, бурно отделанные цветочными орнаментами, стоят в числе самых знаменитых творений кутюрье[3]. В 1944 и 1946 годах его клиентами стали также Эрнест Табб и Хэнк Сноу соответственно. Название музыкального жанра, в котором работали эти певцы, к тому моменту сменилось с «хиллбилли» на «кантри энд вестерн», а ковбойский стиль окончательно утвердился в их сценическом облике[16].

Кульминация: Нуди Кон и Мануэль[править | править код]

Одри Уильямс и Хэнк Уильямс, приблиз. 1952 г.

Помимо Родео Бена и Нэйтана Тёрка, были и другие дизайнеры «стразовых» нарядов, например, Фэй Уорд[сн 3], однако никто не получил на этом поприще признания, сравнимого с Нуди Коном[4]. Начав сперва карьеру боксёра, он затем принялся создавать одежду для исполнительниц экзотических танцев, открыв ателье под названием Nudie’s for Women, а впоследствии превратился в крупнейшего производителя ярких гардеробов в стиле вестерн. В 1947 году портной основал собственное предприятие в Голливуде, окрестив его Nudie’s Rodeo Tailors of Hollywood[4]. К тому моменту яркую моду кинозвёзд переняли уже многие исполнители кантри, которые сами зачастую никогда не выезжали западнее Миссисипи[3]. Им особенно импонировало бизнес-чутьё Нуди (он брался даже за стринги и костюмы для стриптизёров в Нью-Йорке) и тот факт, что каждая новая коллекция его ателье оказывалась более вызывающей, чем предыдущая[3].

Первыми клиентами Нуди из области кантри энд вестерна стали бэнд-лидеры вестерн-свинговых ансамблей — Текс Уильямс и Хэнк Томпсон. Хотя для Уильямса портной снял мерки далеко не идеально, артисту костюмы всё равно понравились и тот начал рекомендовать их коллегам по цеху. В 1949 году Литтл Джимми Диккенс первым выступил в наряде от Кона в радиопередаче Grand Ole Opry[16]. Одеяния от кутюрье в конечном счёте стали неотъемлемой частью гардероба любой ковбойской кинозвезды кантри-певца или артиста родео 1950-х[20]. Каждый исполнитель хонки-тонка, который мог себе это позволить, имел в гардеробе переливающийся костюм работы Нуди[21]. У Роя Роджерса и Джина Отри подобных облачений и вовсе было множество[20].

Вскоре одежда в стиле вестерн стала настолько популярна в Нэшвилле (неформальной кантри-столице), что в 1951 году супруги Одри и Хэнк Уильямс — оба счастливые клиенты Кона — открыли в городе бутик Hank and Audrey’s Corral с нарядами от этого модельера. Фирменный белый костюм Уильямса с чёрными музыкальными нотами также был пошит Нуди. Последний тем временем украшал свои творения детальной вышивкой и бахромой, а к концу 1951-го — стразами[15]. Так он оказался одним из первых портных, начавших пришивать на вестерн-гадероб имитацию бриллиантов[21]. В итоге под конец десятилетия стразы уже неразрывно ассоциировались с кантри[15]. За многие годы костюмы Нуди сверкали и переливались на таких представителях жанра как Лефти Фризелл, Хэнк Уильямс, Литтл Джимми Диккенс, Эрнест Табб, Китти Уэллс, Бак Оуэнс, Конвей Твитти, Джордж Джонс, Тэмми Уайнетт, Мерл Хаггард, Долли Партон и пионерах кантри-рока The Flying Burrito Brothers (последние появились в его нарядах, в частности, на обложке своего альбома The Gilded Palace Of Sin)[3]. Отделка на работах от Кона включала изображения брыкающихся лошадей, фургонов, лонгхорнов, подков, индейцев, а выражение «много не бывает» применительно к его дизайнам являлось актуальным как никогда[20]. В конце концов модельер превратился в самого известного создателя пёстрых облачений для кантри-звёзд, и все костюмы подобного рода со временем стали также обобщённо известны как Nudie Suits (с англ. — «костюмы Нуди»)[3].

Чтобы удовлетворить спрос на его продукцию, кутюрье в конечном счёте пришлось нанять 21 портного. Среди них был и молодой выходец из Мексики, которого звали Мануэль Куэвас, позднее сам превратившийся в знаменитого дизайнера одежды (по аналогии со своим учителем, он именует себя просто по имени, Мануэль). В команду Нуди мексиканец вошёл в 1950-е, на самом пике цветастой вестерн-моды, когда в числе клиентов Кона значились Хэнк Сноу (костюм с изображением лягушек-быков и листьев лилий), Фэрон Янг, Ковбой Копас, Мерл Трэвис, Рэй Прайс, Джонни Кэш (комплект фирменного чёрного цвета) и Джимми Ньюман (одеяние с каджунскими орнаментами). С середины 1960-х годов Нуди также взял на работу вышивальщицу Роуз Клементс[сн 4], которая, переехав в Калифорнию из Англии, привезла с собой и специальное оборудование. Её замысловатые и оригинальные дизайны требовали серьёзного мастерства и сочетали различные виды вышивки — швейцарскую, цепную и гладью. Помимо этого, Кон привлёк и экспертов по выделке кожи, создававших на заказ модные ковбойские сапоги (под стать основному наряду)[15].

Закат и текущий статус[править | править код]

Костюм Грэма Парсонса на выставке в Зале славы и музее кантри, 2008 г.

Популярность броских костюмов в стиле вестерн угасла в Голливуде к середине 1960-х годов — тогда в американский кинобизнес вернулась мода на минимализм и практичность. В Нэшвилле «стразовое» поветрие продержалось на несколько лет дольше[20]. Однако уже концу десятилетия вслед за возникновением «прилизанного» Нэшвилл-саунда одежда кантри-артистов стала более утончённой — на смену ярким ковбойским нарядам пришли смокинги и коктейльные платья. Тем не менее кантри-певец Бак Оуэнс из Бейкерсфилда в то же время, напротив, начал носить заказные облачения от Кона собственного фасона, включавшие среди прочего сиявший стразами и расшитый металлической нитью жакет болеро. Кроме того, с конца 1960-х гардеробом от Нуди стали обзаводиться участники некоторых «волосатых» групп, в частности, The Rolling Stones и The Byrds. Кульминацией этого тренда были костюмы, созданные Мануэлем для Грэма Парсонса и его команды The Flying Burrito Brothers[23]. Так, дизайн самого знаменитого наряда Парсонса отражал его творческую миссию — донести традиционный кантри до слушателей рок-н-ролла — и сочетал ярко-белые брюки хип-хаггеры (с языками пламени на каждой штанине) и короткий жакет, украшенный вышивкой с изображением обнаженных женщин, листьев марихуаны, таблеток, и большим крестом на спине[23].

Само выражение «стразовый ковбой» в 1975 году получило массовую известность и популярность благодаря одноимённому синглу «Rhinestone Cowboy» кантри-певца Глена Кэмпбелла, который и сам охотно облачался в наряды подобного рода[24]. Однако в целом декоративный ковбойский облик вернулся в мейнстрим кантри только в конце 1970-х — начале 1980-х благодаря двум совершенно разным музыкальным трендам — «городскому ковбою» и неотрадиционализму[23]. Облачения от Нуди в разные годы носили и артисты, работавшие за пределами кантри, например, Элтон Джон, Дайана Росс, Майкл Джексон, Либераче, Шер, коллективы The Beatles и ZZ Top (одним из самых известных в этом плане является костюм Элвиса Пресли, отделанный 24-каратным золотом и стоивший $10 тыс. — в нём певец изображён, в частности, на обложке своего альбома 50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong)[3].

Хотя Родео Бена, Бена Тёрка и Нуди Кона уже давно нет в живых, Мануэль по-прежнему продолжает создавать качественные и впечатляющие публику наряды в стиле вестерн для кантри-звёзд, в том числе молодого поколения. В своём нэшвиллском ателье он среди прочих клиентов одевал таких артистов как Линда Ронстадт, Дуайт Йокам, Вайнонна, Алан Джексон и Трэвис Тритт[3]. С годами кутюрье в итоге заслужил репутацию главного модного дизайнера одежды в стиле вестерн[4]. Вместе с тем винтажные «стразовые» наряды постепенно превратились в коллекционную редкость, а их стоимость теперь порой составляет десятки тысяч долларов[25]. Наиболее знаменитым частным собирателем такого ретро-гардероба является кантри-певец и музыкант Марти Стюарт[26]. Кроме того, многие пёстрые ковбойские одеяния прошлых лет осели в экспозициях музеев: Autry Museum of the American West в Лос-Анджелесе; The Roy Rogers and Dale Evans Museum в Викторвилле; National Cowboy & Western Heritage Museum в Оклахома-Сити; Зала славы и музея кантри в Нэшвилле и других. При этом немало музеев, посвящённых конкретным артистам, тоже выставляют эти разноцветные костюмы (например, Buck Owens Crystal Palace в Бейкерсфилде)[3].

Между тем в начале 2000-х годов образ «стразового ковбоя» во многом пережил возрождение, и на этой волне тот же Стюарт редко появлялся на публике без винтажного жакета от Нуди или современного аналога от Мануэля[4]. В 2010-е также наблюдался определённый подъём интереса к этим ярким одеяниям — их можно было увидеть не только на молодых исполнителях кантри вроде Марго Прайс, Келси Уэлдон, Никки Лэйн, Роберта Эллиса и участниках группы Midland, но даже на такой далёкой от этого жанра артистке как Леди Гага. Последняя, в частности, носила винтажный костюм работы Мануэля в ходе нэшвиллской части своих гастролей Dive Bar Tour (2016), а впоследствии стала клиенткой ученицы и протеже модельера — Райли Рид[27].

Особенности дизайна[править | править код]

Облачения в стилистике «стразового ковбоя» служили для кантри-артистов одновременно сценическими нарядами и символами статуса в музыкальной индустрии, отражая специфические представления резидентов Мьюзик-Роу о том, как должна выглядеть одежда для бизнеса[3]. В отличие от Уолл-Стрит, здесь типичным являлся броский костюм кричащего цвета, например, бирюзового, с орнаментами, исполненными вышивкой, стразами, заклёпками или пайетками[3]. Иногда пёстрое одеяние дополняли ковбойская шляпа фирмы Stetson и ковбойские сапоги под стать. Вместе с тем узоры на подобных нарядах специально делались такого размера и яркости, чтобы на концертах хорошо бросаться в глаза даже зрителям на последних рядах[28].

Мотивы орнаментов, применявшихся при отделке ковбойских костюмов кантри-звёзд, включали золотые монеты, долларовые банкноты, музыкальные ноты, гитары, а более скромные — просто имена или инициалы артиста. Популярной также являлась эстетика вестернов — кактусы, револьверы, степные цветы, стрелы и вигвамы. Кроме того, некоторые одеяния обыгрывали фамилии своих владельцев[28]. Так, отдельные наряды Портера Вагонера украшали изображения колёс повозки, а облачения Ферлина Хаски — собак породы хаски. Временами костюмы перекликались с известными песням артистов, которые их носили — например, на одном из одеяний Уэбба Пирса были вышиты замки́, ключи и тюремные решетки, отсылая к его хиту «In The Jailhouse Now»[3].

Вслед за своими сияющими коллегами-мужчинами, кантри-исполнительницы и актрисы голливудских вестернов тоже носили наряды, усеянные стразами, или же с аппликациями и бахромой (любимый облик Одри Уильямс, Дейл Эванс и юной Пэтси Клайн), равно как разноцветные газовые платья с ярусами и отделкой, навеянной мексиканскими платьями фиеста и юбками индейцев Навахо (излюбленные наряды Мейбелл Картер и её дочерей Аниты, Хелен и Джун, известных среди прочего как группа The Carter Sisters)[15]. На более ранних этапах пёстрого тренда, в 1930-е годы, кантри-певица Пэтси Монтана надевала рубашки с характерными для стиля вестерн карманами типа Smile и декоративными цветами, имитировавшими аналогичные наряды кинозвёзд[9].

Галерея[править | править код]

Литература[править | править код]

Комментарии[править | править код]

  1. ↑ Родео Бен (англ. Rodeo Ben; Ben, The Rodeo Tailor)[10]; настоящее имя Бернард Лихтенштейн (англ. Bernard Lichtenstein)[11]; 10 апреля 1893, Филадельфия, США — 1979) — американский портной польского происхождения[11]. Шил уникальную одежду для звёзд вестернов категории «Б», родео и «поющих ковбоев»[2]. Помимо этого, в 1947 году по заказу компании Blue Bell и при содействии родео-чемпиона Джима Шолдерса, создал первые прямые синие джинсы с пятью карманами, ориентированные специально на ковбоев (эта марка в получила название «Wrangler»)[10]. Они же, после ряда доработок, стали первыми джинсами с застёжкой на молнии вместо кнопок[10]. Всего кутюрье занимался модой в стиле вестерн почти 60 лет. После его смерти в 1979 году, дело продолжал сын — Родено Бен-младший, но уже в 1983-м был вынужден закрыть унаследованный от отца бизнес из-за проблем со здоровьем[10].
  2. ↑ Нэйтан Тёрк (англ. Nathan Turk); настоящее имя Нэйтан Тейг (англ. Nathan Teig) 10 мая 1895, Torshaw, Польша — 21 августа 1988, США) — американский дизайнер одежды в стиле вестерн польского происхождения[13]. С 10 лет обучался шитью у портного в Варшаве. Восемью годами позже эмигрировал в США, где в 1923-м открыл ателье. Модельер одевал звёзд вестернов, а также кантри-артистов (имевших в своём гардеробе его костюмы практически поголовно). В 1977 году из-за проблем со здоровьем вышел на пенсию, попытавшись продать бизнес сначала Нуди Кону, а затем Мануэлю. Последний, являясь большим почитателем Тёрка и считая его наследие бесценным, выписал ему чек без указания суммы, который так и не был обналичен[14]. После 1977 года портной иногда занимался работой на заказ. Когда он скончался, остатки дела были распроданы его семьёй[13].
  3. ↑ Фэй Уорд (англ. Faye E. Ward; 8 октября 1887, Акли, Айова, США — 12 августа 1979, Прескотт, Аризона)[17] — ковбой, историк и дизайнер одежды в стиле вестерн[18]. В качестве писателя и иллюстратора прославился своей книгой о ковбойской жизни и работе The Cowboy At Work: All About His Job and How He Does It[19].
  4. ↑ Роуз Клементс (англ. Rose Clements); настоящее имя Роуз Гроссман (англ. Rose Grossman) 13 августа 1919, Лондон, Англия — 12 июня 2003) — английская вышивальщица, ответственная за многие орнаменты на костюмах от Нуди Кона и Мануэля[22].

Примечания[править | править код]

  1. ↑ 1 2 3 Manns, 2001, p. 50.
  2. ↑ 1 2 3 CMHFM, 1998, p. 126.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wolff, 2000, p. 194.
  4. ↑ 1 2 3 4 5 6 Manns, 2001, p. 51.
  5. ↑ Manns, 2001, p. 50—51.
  6. ↑ CMHFM, 1998, p. 324.
  7. ↑ McGee, 1987, p. 136.
  8. ↑ 1 2 Clancy, 2015, p. 204.
  9. ↑ 1 2 Agnew, 2015, p. 151.
  10. ↑ 1 2 3 4 Beard, 2001, p. 36.
  11. ↑ 1 2 Sawyer, Bobbie Jean. How a Polish Cowboy Made Wrangler Jeans the Standard of Western Fashion (англ.). Wide Open Country (14 декабря 2018). Дата обращения: 11 июля 2019. Архивировано 16 декабря 2018 года.
  12. ↑ CMHFM, 1998, pp. 126—127.
  13. ↑ 1 2 CMHFM, 2012, Nathan Turk.
  14. ↑ Beard, 2001, p. 32.
  15. ↑ 1 2 3 4 5 6 CMHFM, 1998, p. 127.
  16. ↑ 1 2 CMHFM, 2012, The Look of Country.
  17. ↑ Ward (англ.). National Cowboy & Western Heritage Museum. Дата обращения: 11 июля 2019. Архивировано 11 июля 2019 года.
  18. ↑ George-Warren, 2001, p. 130.
  19. ↑ Welch, Bob. Cowboy Chronicler (англ.). American Cowboy. Дата обращения: 11 июля 2019. Архивировано 11 июля 2017 года.
  20. ↑ 1 2 3 4 Manns, 2001, p. 52.
  21. ↑ 1 2 Kallen, 2012, p. 50.
  22. ↑ CMHFM, 1998, pp. 129, 384.
  23. ↑ 1 2 3 CMHFM, 1998, p. 128.
  24. ↑ Diamond, Jason. Country Music’s Sparkle King (англ.). Tablet (31 мая 2012). Дата обращения: 6 июля 2019. Архивировано 28 сентября 2017 года.
  25. ↑ CMHFM, 1998, p. 384.
  26. ↑ CMHFM, 2012, Nudie the Rodeo Tailor.
  27. ↑ Sawyer, Bobbie Jean. Nudie Suits and Rhinestone Cowgirls: Inside Country's Western Wear Revival (англ.). Wide Open Country (24 мая 2018). Дата обращения: 3 июля 2019. Архивировано 21 мая 2019 года.
  28. ↑ 1 2 Kallen, 2012, p. 51.
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhinestone_Cowboy&oldid=135785721