Мода 1900-х годов

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Модницы в Лондоне перед универмагом Harrods, 1909 г. Юбки со шлейфом и широкополые шляпы в середине десятилетия уступили дорогу более узким платьям и узким шляпам с высокими тульями. Мужчины носили цилиндры и визитки или шляпы-котелки и пиджачные пары.

Мода в период 1900—1909 годов в европейских и находящихся под их влиянием странах была во многом верна традициям моды 1890-х годов. Это время характеризуют высокие жёсткие воротники, широкие женские шляпы и причёски в стиле девушек Гибсона. Введённый в конце десятилетия парижскими кутюрье новый колоннообразный силуэт с заниженной талией стал предвестником конца эпохи корсетов как неотъемлемой части женского гардероба.

Женская мода[править | править код]

Молодые женщины переняли у мужчин высокие жёсткие воротники и узкие галстуки.
Реклама воротников, 1907 года кисти Д. К. Лейендекера
Портрет мисс Эден кисти Джона Сингера Сарджента, демонстрирующий пышную грудь, глубокий вырез и массивную причёску, ассоциирующуюся с гибсоновскими девушками, 1905 г.
Новый силуэт, предложенные Полем Пуаре в 1908 году, стал радикальным новшеством
Эвелин Несбит на фотографии 1901 года, часть своих вьющихся волос собирала вверху, а остальные водопадом завитков рассыпались по её плечам

Турнюры исчезли, рукава стали увеличиваться и популярный в 1830-х годах силуэт «песочные часы» снова стал актуальным. Модный силуэт в начале 1900-х годов — уверенная женщина с пышной низкой грудью и пышными бёдрами. «Полезный для здоровья корсет» этого периода перестал сдавливать живот и создавал S-образный силуэт[1].

В 1897 году силуэт стал стал значительно тоньше и длиннее. Блузки и платья закрывались спереди наглухо и в начале XX века имели напуск впереди — «голубиную грудку» над узкой талией, скошенной наперёд. Талия часто подчёркивалась лентой или ремешком. Вырезы часто сопровождались очень высокими воротниками на рёбрах[уточнить][2][неавторитетный источник?].

Юбки волочились по полу, часто имели трены, в середине десятилетия даже у дневных платьев. Новый силуэт, с более широкой талией, подчёркнутым бюстом и узкими бёдрами начали представлять парижские модные дома. К концу десятилетия самые модные юбки укоротились до лодыжек. Силуэт в целом стал уже и прямее, начав тенденцию, которая продлилась непосредственно до первой мировой войны.

В начале 1910 года в обзоре богатых учениц выпускных классов частных женских школ Нью-Йорка утверждалось, каждая выпускница в среднем тратила на одежду в год $556 (около $14 000 в ценах 2014 года[3]), исключая нижнее бельё и потратила бы в четыре раза больше, имея неограниченный бюджет[4].

Спортивная одежда и одежда на заказ[править | править код]

Непритязательную, шитую на заказ одежду надевали для мероприятий на свежем воздухе и путешествий. Английская блузка, женская блузка покроя мужской рубашки с высоким воротником, стала повседневной дневной одеждой и униформой работающих женщин. Шерстяной или твидовый костюм состоял из юбки длиной до лодыжки и соответствующего ей жакета, модницы носили его с лисьим мехом и огромными шляпами. На рубеже столетий получили популярность два новых головных убора: мотоциклетная вуаль для вождения автомобилей и матросская шляпа-канотье с широкими полями для тенниса, велосипедных прогулок и игры в крокет.[5]

Одежда для плавания[править | править код]

Как и в случае мужской одежды для плавания, женские купальники, состоявшие из шорт и блузки, по современным меркам были довольно закрытыми: обязательно закрывали плечи и колена, из-за чего блуза имела рукава (в некоторых моделях «вздутые»), а также некое подобие юбочки. Также к купальному костюму прилагались длинные и неяркие чулки, закрывавшие ноги, лёгкие туфли на шнуровке (англ. bathing shoes, bathing slippers) и чепец, благодаря которому причёска не намокала. Для подгонки на фигуре блузка опоясывалась тканым ремешком. Как правило, купальники красились в яркие цвета: например, синий, однако более консервативные женщины носили купальники тёмных цветов, например, чёрного, а также меньше отделаннык. Некоторые модели имели вшитый кусок полосатой ткани, напоминавший тельняшку и матросский воротник. Купальники изготавливались из шерсти, из-за чего в них было неудобно плавать, но предполагалось, что в море женщины лишь будут прыгать через волны, держась за веревку, прикрепленную к буйку[6]. Также купальник изготавливался из мохера или тафты. На создание костюма уходило около 8,2 м ткани[7]. Находясь на пляже, женщины носили поверх купальника халат: чтобы окунуться в воду, снимали его, а выходя на берег, вновь надевали[6].

В 1905 году австралийская пловчиха Аннетта Келлерман разработала облегающий купальник (англ. figure suit), позволяющий без стеснений и с большими удобствами заниматься плаванием и другими водными видами спорта[8]. В 1907 году она приехала в Бостон, чтобы принять участие в постановке водевиля с элементами синхронного плавания «Ныряющая Венера» (в этом году в США как раз разрешили купаться без шляп и перчаток), за что тут же была оштрафована полицией за появление в непристойном виде и затем отстранена от постановки. Вновь она была допущена только тогда, когда она приделала к купальнику длинные рукава и высокий воротник и надела чулки. Позднее, после того как она устроила заплыв на пляже Ревир Бич (штат Массачусетс) в своём купальнике, она была арестована. На суде Келлерман была вынуждена доказывать пользу своего костюма. Тем не менее, за основу купальника Келлерман был взят новый купальник для пловчих-участниц Олимпийских игр 1912 года. Вскоре после скандала Келлерман запустила в производство свою линию купальников, которые стали очень популярны, особенно в следующем десятилетии[9][10].

Расцвет высокой моды[править | править код]

Десятилетие также отмечено полным расцветом парижской «высокой моды» как законодателя стилей и силуэтов для женщин любого класса. Модельеры направляли одетых по последней моде манекенщиц на скачки на ипподром Лоншамп[1], а фотографы определяли создателей конкретных образов[11].

В 1908 году Кало Сер (фр. Callot Soeurs), Мадлен Вьёне (фр. Madeleine Vionnet) из модного дома Жака Дусе, и Поль Пуаре предложили новый силуэт[11]. Стили назывались по-разному: Merveilleuse (фр. щегольской), Directoire (фр. директория) и Empire (фр. империя), отсылая к французской моде эпохи ампира начала XIX века, на которую походили их узкие юбки и завышенные талии.

Новые стили отличались облегающим силуэтом с завышенной талией или вовсе неприталенным, длиной юбок до лодыжки и длинными, похожими на туники жакетами, требовали особого «прямолинейного» корсета. Парижский корреспондент журнала «Vogue» описывал новый облик как «всё более и более прямой… объём бюста меньше, объём бёдер меньше, а объём талии больше… До чего тонкий, до чего изящный, до чего элегантный…!»[12][уточнить].

В России, где женская мода, помимо Парижа, также ориентировалась на Вену, главным и самым престижным домом моды был петербургский дом французской семьи Бризак (всего в Петербурге в 1900-е гг. существовало около 120 модных домов и ателье), открытый в 1855 году, бывший постоянным поставщиком императорского двора (за всю историю дома лишь две клиентки не принадлежали к царской семье: это были Анна Павлова и Анастасия Вяльцева) и в котором работало около 60 портних. На данный момент сохранилось лишь пять платьев, выпущенных домом Бризак. Другими известными петербургскими домами моды были дом Ольги Бульденковой (также бывший поставщиком императорского двора) и дом Гиндус. Самым известным модельером была Надежда Ламанова, также бывшая поставщицей императорского двора, в частности, создавшая костюмы для большого бала 1903 года, а уже после революции создавшая несколько неповторимых коллекций, получивших высокую оценку от советской власти и стала основоположницей советского дизайна и конструирования. Ламанова предпочитала работать в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Этот метод является вершиной портняжного мастерства, и до сих пор модели от-кутюр выполняются в этой технике.

В отличие от европейских стран, где цветовая гамма была преимущественно неярких цветов, в России были популярные насыщенные и яркие цвета: малинового, лилового, всех оттенков красного.

Причёски и шляпы[править | править код]

В середине десятилетия носили огромные широкополые шляпы, отделанные множеством перьев (выше всего ценились перья страуса, цапли и райской птицы) и иногда даже украшенные чучелами птиц (например, те, кто мог себе это позволить, украшались чучелами самцов колибри) или декорированные лентами и искусственными цветами. В моде были массы вьющихся волос, закреплённые сверху (при необходимости, на подушечках из конского волоса, которые назывались «крысами») и собранные в узел[13][уточнить]. Большие шляпы надевали к вечерней одежде.

К концу десятилетия шляпы получили свисающие вниз небольшие поля, которые затеняли лицо и низкие тульи. Общий эффект тяжеловесности остался.

Главным требованием к шляпам этого десятилетия было то, чтобы она едва держалась на голове и касалась прически, и было совершенно незаметно, как она прикреплена. А крепились они с помощью проволочного каркаса шляпы.

В 1908 году французской модисткой и дизайнером Каролин Ребу была создана шляпка-клош, напоминающая колокол. «Звёздный час» данного фасона шляпок настанет в 1920-е годы.

Незамужние девушки в России зачастую носили косы, завязывавшиеся чёрным, а по праздникам и походам в театр — белым бантом[14].

Обувь[править | править код]

Обувь была узкой и зачастую на ней делался акцент. Её отличал оттянутый мысок и средней высоты каблук. Производились и были доступны модели со шнуровкой, пуговицами и лакированной кожей. Существовала обувь на любой случай: туфли на шнурках для строгих костюмов, туфли-лодочки с ремешками для праздничных выходов или лакированные лодочки с перламутровыми пряжками и, наконец, боты, часто отороченные мехом для спасения от холода при поездках в экипажах зимой[15].

Галерея стиля 1900—1906 годов[править | править код]

Галерея стиля 1907—1909 годов[править | править код]

Галерея женской моды в России[править | править код]

Одежда простых женщин[править | править код]

Женщины из небогатых слоёв населения западной и центральной Европы носили чепцы и шляпки, в восточной же Европе предпочитали платки и косынки. В холодную погоду на плечи надевали шаль, которую скрещивали на груди.

Мужская одежда[править | править код]

Хьюго Рейсингер одет в тёмный костюм с белым жилетом и галстук в горошек. В руках он держит модную шляпу «хомбург», 1907 г., кисти Андерса Цорна, 1907 г.

Вытянутый, стройный, атлетичный силуэт, характерный для 1890-х годов, оставался актуальным. Преобладали короткие стрижки (например, в России были популярны «бобрик», он же «ёжик» и «а-ля Капуль»), бородки были менее острыми, стало модным завивать усы.

Костюмы для разных сфер жизни[править | править код]

В общем и целом, цветовая гамма продолжала быть тёмной, но летом можно было надевать более светлые костюмы. Люди свободных профессий: художники, театральные артисты, адвокаты, репортёры носили яркую одежду, чтобы выделиться среди остальных[16].

Пиджаки прямого кроя, предшественники смокингов, продолжали вытеснять сюртуки в качестве одежды для неформальных и полуофициальных мероприятий. Носили как костюмы-тройки, состоявшие из просторного пиджака и соответствующих ему жилету и брюкам, так и сочетающиеся пиджак и жилет с контрастирующими брюками или сочетающиеся пиджак и брюки с контрастным жилетом. Обычно костюмы были однобортными. Брюки стали короче, чем раньше, часто имели отвороты, а складки на них утюжились новым инструментом — прессом для брюк. Что касается жилетов, их крой сохраняется, популярна высокая застёжка, открывающая только часть галстука с узлом. Костюмы из льна и хлопка носили в тёплый период, шерстяные — в холодный. Зимой носили шерстяные пальто и меховые дублёнки и полушубки длиной до колена или икр, и шубы, достигавшие до ступней.

Помимо традиционных пиджаков, были популярны блейзеры классического тёмно-синего (англ. navy) и более ярких цветов, а также полосатые фланелевые пиджаки. Они выкраивались с накладными карманами и медными пуговицами. Были и просторные пальто подобного стиля, с накладными карманами и фактурными пуговицами. Такая одежда была предназначена для активного отдыха, парусного спорта и другой относительно чистой не городской деятельности. Также для активного отдыха надевали пиджаки в яркую полоску (например, бело-красную), белые брюки и соломенные шляпки-канотье.

Что касается тех видов загородной деятельности, где загрязнения и контакт с агрессивной средой были обычным делом, для них продолжали использовать куртку-норфолк (англ.) пиджачного типа (англ. Norfolk jacket), доходившую до бёдер. Её шили из прочного твида или аналогичной ткани, как правило с клетчатой фактурой и неярких цветов, дополняли несколькими складками на груди и спине, кармашками на груди и более широкими карманами на подоле, а также вшитым тканым поясом, который стягивал куртку по талии. Куртка этого фасона по одной из версий была изобретена ориентировочно в 1860-х годах лордом Норфолком, любившем ходить в ней на охоту на уток, и в честь которого и была названа куртка[17][18]. По другой версии сам герцог был ни при чём, а название куртки произошло от графства Норфолк. В комплекте к куртке шли и бриджи с застёжкой под коленом, а вместе они составляли норфолкский костюм. Такой костюм хорошо подходило для езды на велосипеде за городом, охоте или игры в гольф.

Для официальных утренних и дневных мероприятий в Европе и крупнейших городах мира было принято надевать визитку с брюками в полоску. Наиболее формальным вечерним костюмом оставался тёмный фрак и подходящие ему брюки с тёмным или светлым жилетом. Менее формальным был смокинг с отделанным спереди шёлком или атласом воротником-шалью, плавными скруглёнными лацканами и одной пуговицей. Смокинг полагалось надевать к формальному ужину дома или в мужском клубе с белой сорочкой, чёрным жилетом и чёрным галстуком. Однако активно распространялись смокинги именно в США. Консервативные английские круги до Первой мировой войны считали появление в смокинге вопиюще вульгарным и непристойным и стали свыкаться с ним только в 1920-е годы.

Сорочки (рубашки) и галстуки[править | править код]

Верхняя сорочка могла иметь либо не иметь воротник. В первом случае воротник был отложным, был пришит к рубашке и изготавливался из такой же ткани и с такой же фактурой, что и рубашка. Такие рубашки часто носили бедняки и средний класс, у богачей она была неформальной. В последнем случае использовались жёсткие съёмные воротники (англ.). Первоначально они шились из хлопка и льна, но к началу XX века изготавливались из бумаги и целлулоида. Главными их плюсами являлись удобство в стирке (а целлулоидные вообще не требовали стирки) и возможность их накрахмаливания, однако они были очень жёсткими, и поэтому надавливали шею. Чтобы они не мялись, их хранили в специальных круглых коробочках и гладили на специальных машинах. Довольно часто у мужчин был комплект из нескольких съёмных воротников, чтобы каждое утро надевать чистый и новый, а также для создания иллюзии того, что у него много рубашек. Самыми популярными фасонами были воротник на стойке, отложной воротник и т. н. «воротник-бабочка»: стоячий воротник с отвёрнутыми уголками, который чаще всего носился с фрачным костюмом[19][неавторитетный источник?]. Ходить без воротника считалось недостойным джентльмена, бедные слои общества и сельское население не могли себе позволить подобный аксессуар. Съёмный воротник был непременной частью формы служащих контор, банков и магазинов, в связи с чем появилось выражение «белый воротничок», дожившее до наших дней[16]. Точно такую же функцию выполняли манжеты, которые также могли быть съёмными. Костюмные рубашки были жёсткими спереди, иногда декорированные специальными запонками, и застёгивались сзади. На рубашках такого типа присутствовала льняная манишка прямоугольной или округлой снизу формы, бывшая белой или более светлой, чем остальная рубашка. Как и в случае с воротниками и манжетами, наличие нескольких манишек создавало иллюзию обилия рубашек в гардеробе. Застёжка на пуговицах доходила не до подола рубашки, как сейчас, а до низа манишки.

Также были популярны полосатые сорочки ярких цветов (светло-синий и темно-синий, красный, гелиотропный зеленый цвет (сине-фиолетовый), розовый и оливковый цвета), которые носились в неформальных случаях[19]. В России, в особенности у купцов, небогатых горожан и на селе, таким же успехом пользовались традиционные рубахи-косоворотки. Они шились из льна, сатина, ситца, а у обеспеченных — из шёлка. Повседневные как правило, были одноцветными или имели незамысловатые узоры (в крапинку или клетку), в то время как праздничные косоворотки украшались вышивкой. В отличие от рубашек европейского фасона, косоворотки всегда носили навыпуск и опоясывали шёлковым или шерстяным кушаком или же ремнём[16].

С фраком полагалось надевать белый галстук-бабочку, фрачную сорочку и специальный воротник с уголками. Среди повседневных галстуков был популярен узкий фасон. Для дневных и утренних мероприятий завязывался пластрон, для вечерних — галстук-бабочка.

Нижнее бельё и одежда для сна[править | править код]

В данный период рубашка (сорочка) считается нижним бельём и скрывается под жилетом и пиджаком. В неформальных ситуациях мог сниматься пиджак, однако до одной рубашки раздевались редко (например, у себя дома при отсутствии гостей). Рубашка надевалась либо на голое тело, либо на нижнюю рубашку (нижнюю сорочку, фуфайку). Под брюками носились кальсоны (подштанники), изготавливавшиеся из шерсти или хлопка, у богачей пуговицы на поясе и ширинке изготавливались из перламутра. Некоторые кальсоны имели штрипки, облегавшие ступню. Существовали три вида кальсон: с резинкой на нижнем крае штанин, с завязками сзади на поясе и на нижнем крае штанин и с пуговицами вместо завязок. Второй и третий виды покроем больше походили на верхние штаны, и постепенно вытеснялись первым. Во многих европейских странах, например, Германии и России, а позднее в СССР, кальсоны с завязками сохранялись до Второй мировой войны. Вариант кальсон с завязками до сих пор предусмотрен в различных ГОСТах. Для жаркой погоды, а также для ношения с бриджами, предусматривались полукальсоны до колена.

В качестве белья для сна использовалась ночная рубашка. Она могла доходить до колен, икр или лодыжек. В отличие от дневной рубашки, воротник был пришит изначально, хотя существовали фасоны без воротника наподобие фуфайки. В Великобритании, Австралии и Северной Америке они начали вытесняться пижамами. Окончательно ночнушки исчезли из мужского гардероба после Первой мировой войны[20]. Также спали в нижнем белье, особенно бедняки.

Одежда для плавания[править | править код]

Так как оголять торс было неприлично (что и подкреплялось правилами купания во многих курортах и пляжах), мужчины для отдыха на пляже использовали купальный костюм, который закрывал торс, плечи и бёдра. Купальники-трико (англ. tank swimsuit) были либо тёмных цветов (синий, чёрный), либо полосатые (бело-красные или бело-синие). В данном десятилетии появились модели без рукавов и раздельные купальники-трико, состоявшие из майки и плавок, окончательно вытеснившие купальники-трико уже тогда в Америке, а в остальных странах — в следующем десятилетии. Зачастую майка, носившаяся как и навыпуск, так и заправлявшаяся в плавки, подпоясывалась хлопчатобумажным ремешком с никелевой пряжкой. Некоторые надевали купальник у себя дома или в номере отеля и шли на пляж в халате (в 1903 году появились специальные модели халатов для ношения на пляже). Как и женщины, мужчины надевали на ноги обувь, прототип современных коралок, изготавливавшуюся из белого хвоста и имевших кожаную подошву, но зачастую мужчины их не носили и купались босиком[21]. Бедняки и маленькие мальчики иногда купались голышом, например в водоёмах лондонского Гайд-парка мужчины могли купаться голыми вплоть до 1906 года[22]. В Скандинавии, Центральной и Восточной Европе помимо них мужчины купались в трусах-плавках, которые могли быть не только полосатыми, но и в крапинку. На пляже, понятное дело, в плавках старались не появляться[23].

Обувь и аксессуары[править | править код]

Обязательной частью официального костюма для высшего общества оставался цилиндр. Для повседневной носки использовались шляпы-хомбург из мягкого фетра и жёсткие котелки. В жаркую летнюю погоду в неформальных ситуациях одевалось соломенное канотье. Для небогатых слоёв населения были характерны кепки и картузы. Кепки могли носиться и зажиточными людьми, но как правило это происходило на охоте, за городом, на некоторых спортивных мероприятиях.

Среди мужской обуви можно выделить туфли, ботинки и сапоги. Первые два типа были на шнуровке, сапог же был сплошным и без застёжек. Туфли как правило носились в городе при тёплой погоде и на приёмах в помещении. При прохладной и холодной погоде в городе, а также за городом обычно носили ботинки, закрывавшие щиколотку. Среди цветов можно выделить оттенки чёрного, серого и коричневого. Для особо официальных случаев были предназначены парадные ботинки с белым верхом и пуговицами по бокам — балморалы. В эдвардианскую эпоху появились классические оксфорды — мужские туфли с закрытым типом шнуровки, когда союзка нашита поверх берцев. Норфолкский костюм носился с шерстяными гетрами до колена и крепкими кожаными ботинками на шнуровке, поверх которых также могли надевать высокие гамаши. Если же нужно было отправиться на охоту, можно было надеть кожаные краги либо заменить ботинки на полноценные сапоги. В России зимой носили валенки, изготавливавшиеся из валяной шерсти.

Сапоги были популярны в Германии, Скандинавии и странах Восточной Европы. В России особым шиком считались сапоги со складками (сапоги гармошкой). Кроме того, они были частью военной униформы.

В холодную пору в городе носились шерстяные шарфы, кожаные перчатки, зимние шляпы и меховые шапки. В восточной Европе в холодные зимы носили мурмолки, папахи и шапки-пирожки, отдалённо напоминавшие пилотки. На случай скверной погоды за городом имелись плащи, пальто, шарфы, шляпы и шапки грубого покроя (твид, шерсть и некоторые другие материалы). Городские аксессуары были более утончёнными, нежели практичные загородные.

Галерея стиля 1900—1905 годов[править | править код]

Галерея стиля 1906—1909 годов[править | править код]

Детская одежда[править | править код]

Одежда для девочек в эту эпоху подражает одежде взрослых женщин. Юные леди носили платья до колен, отделанные кружевом или вышивкой. Как правило, вместе с платьем полагалось надевать чёрные туфли, либо же ботинки, шнурованные или на пуговицах, чулки по погоде (шерстяные либо лёгкие), а также перчатки из лайки или вязанные крючком. Что касается причёсок, это были длинные волосы, завитые в локоны и украшенные лентами. Для игр допускалось надевать шаровары и вязаную кофту[24]. Результатом попыток сделать одежду более удобной для игр стали платья с коротким рукавом[25][неавторитетный источник?].

Мода среди мальчиков во многом копирует мужскую, с тем лишь отличием, что вместо брюк и кальсон до лодыжек носились шорты и полукальсоны (а иногда нижнего белья вовсе не было), как правило с гетрами до колена. Полноценные брюки надевались только с наступлением холодов. Символом взросления мальчиков был переход с шорт на полноценные брюки. Крестьянские дети до пяти-семи лет в некоторых странах Восточной Европы ходили в одной лишь рубахе, часто бывшей перекроенной рубахой для взрослого. Повседневные рубашки для детей были из практичных материалов, часто носились без галстуков. Типичный вид играющего ребёнка из простой семьи на улице — грубая рубашка с расстёгнутой вверху пуговицей, задранные высоко наверх шорты на подтяжках, расстёгнутая жилетка, гетры, потрёпанные ботинки на шнурках и грубая кепка. С холодами заботливые мамы надевали своим детям тёплые свитера и твидовые брюки, среди взрослых мужчин считавшиеся спортивной одеждой, но дети её активно использовали за счёт удобства. Одежда же мальчиков из богатых семей была ещё более похожа на взрослую мужскую, более аккуратно сидела, и они чаще носили брюки, чем шорты, за счёт обилия формальных ситуаций. Также у них часто были цилиндры, фраки и нарядные сорочки, как у их отцов.

В ряде стран существовала школьная форма. В Великобритании мальчики носили костюм, аналогичный одежде взрослых мужчин, но отличавшийся от них большим воротником, выходившим за лацканы пиджака и наличием шорт, которые носились с высокими гетрами по колено. Довольно часто дети из бедных семей, приходя из школы домой, связывали за шнурки свою обувь и вешали себе на шею (а присоединяясь к уличным играм, вешали на заборе) и ходили босиком, чтобы не изнашивать её[26]. В России же гимназисты носили гимнастёрки синего, реже серого цвета со стоячим воротником и застёжкой на трёх пуговицах, а также брюки такого же цвета. Гимнастёрка подпоясывалась ремешком. Они в обязательном порядке носили фуражку, на кокарде которой было написано название учебного заведения. В холодную погоду надевали пальто. Девочки-гимназистки носили длинные платья тёмных цветов с белым фартуком. Позднее, в 1940-е годы, эта видоизменённая форма будет введена в СССР. Ученики сельских школ, как правило, школьную форму не носили за неимением средств на такую.

Рабочая одежда[править | править код]

Рабочий класс по большей части носил костюм, схожий с костюмами богачей и среднего класса, но отличавшийся большей скудностью материалов и меньшей вариацией цветовой гаммы. Часто костюмы были потрёпанными, залатанными. грязными или растянутыми. Рабочие, приезжавшие в город на заработки из деревни, или проживавшие в нём незначительное время, сохраняли черты народного костюма.

Французские и бельгийские рабочие носили рубаху со штанами, подпоясанными красным кушаком, поверх которых надевали синюю блузу (фр. sarrau), напоминающую современный рабочий халат. Шея обматывалась шейным платком. На голове носили картуз, берет или кепку. Позднее в быт вошёл свитер.

Американские рабочие и фермеры носили джинсы и джинсовые комбинезоны (англ. overalls).

Российские рабочие носили косоворотки невзрачных цветов, опоясанные ремнём, штаны, заправленные в сапоги, а в качестве головного убора также надевали картуз или кепку. Петербургские рабочие заимствовали костюм французских рабочих или одевались по-городскому. Зимой они носили «финки» — шапки, отдалённо напоминавшие ушанки. Шахтёры и строители, так как были одними из самых бедных классов, носили народный костюм, разумеется, с лаптями. В отличие от европейских и американских коллег, охранных касок у них не было[27].

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979.
  2. Vintage Fashion Guild : Education | History | Community (англ.). vintagefashionguild.org. Дата обращения: 26 апреля 2018.
  3. Consumer Price Index (estimate) 1800—2014 Архивировано 1 февраля 2016 года.. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Retrieved February 27, 2014.
  4. Weed, Inis H.. What It Costs A Young Girl To Be Well Dressed (24 апреля 1910). Дата обращения 26 января 2011.
  5. Fashion in History
  6. 1 2 Victorian Bathing Suits — Victoriana magazine
  7. John Sydelle. The Swimsuit Industry. Chron. Дата обращения: 29 августа 2013.
  8. Brad Smithfield. In 1907 swimmer Annette Kellermann was arrested for wearing one piece swimsuit , afterwards, she marketed her own line & revolutionized womens swimwear (англ.). www.thevintagenews.com (14 June 2016). Дата обращения: 8 апреля 2020.
  9. Аннет Келлерман: за право женщины раздеться! | Истории об истории | Яндекс-Дзен
  10. Liz Conor, The spectacular modern woman: feminine visibility in the 1920s, page 152, Indiana University Press, 2004, ISBN 0-253-34391-7
  11. 1 2 Steele, Valerie: Paris Fashion: A Cultural History, Oxford University Press, 1988, ISBN 0-19-504465-7.
  12. Quoted in Steele, The Corset, p. 146.
  13. Ashelford, Jane: The Art of Dress.
  14. Стрижка и прическа - важный элемент для определения времени :: Мода нам в помощь :: Виртуальная коллекция быта и бытия предков
  15. Payne, Blanche: History of Costume from the Ancient Egyptians to the Twentieth Century, Harper & Row, 1965. No ISBN for this edition; ASIN B0006BMNFS
  16. 1 2 3 Гуревич Анатолий Яковлевич. Глава 6. Одежда горожан // Москва в начале ХХ века. Заметки современника. — Москва, 1976. — 212 с.
  17. norfolk jacket" — фотки и ссылка на выкройки. :: Тайкино Корольковство :: @ дневники: асоциальная сеть
  18. The Norfolk Jacket — The Coatmaker’s Forum — The Cutter and Tailor
  19. 1 2 Ирина Жигмунд. МУЖСКАЯ МОДА НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЪЕМНЫЙ ВОРОТНИЧОК. БУЛАВКА ДЛЯ ВОРОТНИКА.. la-gatta-ciara.livejournal.com (16 апреля 2011). Дата обращения: 2 апреля 2019.
  20. Наталья Арсеньева. Ночнушка для Супермена. Московский комсомолец (14 декабря 2003).
  21. The Gentleman at the Beach: 1903 — Mrs Daffodil Digresses A blog about costume, history, and social ephemera
  22. Sven Raphael Schneider. Men’s Swimwear Guide (англ.). Gentleman's Gazzette (2 June 2013).
  23. В чем купались мужчины раньше и в чем следует купаться.
  24. Stevenson, Pauline. Edwardian Fashion. London: Ian Allan LTD., 1980.
  25. Pauline Thomas. Fashion History, Costume Trends and Eras, Trends Victorians - Haute Couture (англ.). Fashion History, Costume Trends and Eras, Trends Victorians - Haute Couture (28 April 2008). Дата обращения: 2 апреля 2019.
  26. Татьяна Васильевна Диттрич. Повседневная жизнь викторианской Англии. — М.: Молодая гвардия, 2007. — 382 с. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества). — 5000 экз. — ISBN 978-5-235-02978-1.
  27. Ривош Я. Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX — начала XX в. — М.: Искусство, 1990.